Nicht weniger als 500 (!) Gastronomen, Winzer und private Weinliebhaber trafen sich vergangenen Montag im neuen Wagner-Betriebsgebäude in Laakirchen: Erich Wagner hatte zur Jahrgangs-Präsentation „WEISS 11“ geladen, einer in Österreich wohl einzigartigen Veranstaltung mit einer unvergleichlichen Dichte an Qualitätsweinen an einem Ort!

380 Weißweine von mehr als 100 Winzern aus Österreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal standen zur Verkostung bereit. Die Mehrzahl davon waren Jahrgang 2011, aber auch Lagenweine und Reserven aus älteren Jahrgängen wurden geboten.

Einige (willkürlich ausgewählte) Highlights von „WEISS 11“

• Christian Zündel, Schweiz: Chardonnays aus dem Tessin, seltenes Geschmackserlebnis!

• Domaine Cornulus, Schweiz: außergewöhnliche, interessante Weine aus dem Wallis, aus hierzulande kaum bekannten Rebsorten wie Chasselas, Petite Arvine, Marsanne

• Lammershoek, Südafrika: sehr eigenständige Weine aus Chenin Blanc, Viognier und der ungarischen Rebsorte Hárslevelü, sollte man einmal kosten

• Weine der Karst-Winzer Kante, Skerk, Zidarich und Lupinc: nichts für schwache (Geschmacks)Nerven, aber für Liebhaber von Vitovska und Malvasia ein El Dorado!

• Terroir al Límit, Priorat: Pedra de Guix: ein Weißwein der Extraklasse, viel Würze, langer Nachhall, leider nicht billig

• Ingrid Groiss, Weinviertel: junge Winzerin mit sehr individuellen, tiefgründig-eleganten, authentischen Weinen, Veltliner und Gemischter Satz

• Toni Söllner, Wagram: Bio-Weine mit Seele und Charakter

• Martin Muthenthaler, Wachau: interessante Rieslinge und GV abseits des Wachauer Mainstreams

• Peter Veyder-Malberg, Wachau: GV Hochrain – auch so kann ein Top-Veltliner aus der Wachau schmecken!

• Gerhard Kolkmann, Wagram: Weißburgunder Diebstein, interessante Interpretation der nicht unbedingt regionaltypischen Rebsorte auf Lössboden

• Uwe Schiefer, Südburgenland: Weißer Schiefer „S“, großartiger Weißwein aus einer typischen Rotweingegend

• Sauvignon Blanc und Weißburgunder der steirischen Weingüter Hirschmugl, Oberguess und Trummer: tolle Weine von kleinen „Guerilla-Weingütern“, die sehr persönliche und individuelle Weine machen und damit interessante Alternativen zu den Weinen der großen Platzhirschen bieten

• Otella, Veneto: Lugana – ein Wein vom Gardasee aus Trebbiano-Trauben: frisch, unkompliziert, schöner Sommerwein!

• Avignonesi, Toskana: Vignola: frische Cuvée aus Chardonnay/Sauvignon, preiswert

• Domaine Tissot, Jura: Chardonnays zum Niederknien, schlank, mineralisch, feinfruchtig!

• François Carillon, Burgund: Puligny-Montrachet – man ahnt, warum die Burgunder nach wie vor die weltweit gültigen Maßstäbe für Weine aus Chardonnay setzen

• Fontanasanta Nosiola von Elisabetta Foradori: einzigartiger Wein von einer einzigartigen Winzerin, seltene, nur im Trentino wachsende Sorte Nosiola aus der Einzellage Fontanasanta oberhalb von Trient, biodynamisch kultiviert, in Tonamphoren (!) spontanvergoren und lange gereift, ein Wein für Spezialisten, der es auf derartigen Verkostungen schwer hat gegen all die vorlauten, primärfruchtigen Konkurrenten; besser zu Hause in Ruhe genießen!

Fotos: Gerd Kressl

Johann Parzer, KR Hans Asamer, Rudi Wagner

Erich Wagner, KR Hans Asamer

Peter Veyder-Malberg, Erich Wagner, Martin Muthenthaler

Alwin Jurtschitsch (li)

Ingrid Groiss (li)

Erich u. Rudi Wagner (re)

Sebastian Waibel (re)

Joel Kieffer (re)

Fritz Karl (li)

Stephan Hummelbrunner (Mitte)

Die englische Fachzeitschrift Decanter hat jetzt unter „Italy’s top undiscovered wines“ auch einen Wein unseres Sortiments gereiht:

Cerasuolo di Vittoria, Weingut Planeta

Süße Kirschnase, mit Anflügen von Zimt, trocken, tanninbetont am Gaumen, Bitterschokolade, Weichsel, pikante Kräuter, intensives „salziges“ Finish. 17 von 20 Punkten.

Nero d’Avola bringt Tannine und Erdigkeit, Frappato floralen Aromen und Saftigkeit in die Cuvée.

Am Douro im nördlichen Portugal.

Großbritannien und Portugal pflegen eine lange historische Verbindung. Vor allem, wenn es gegen die gemeinsamen Feinde Frankreich und Spanien ging. Doch die beiden Nationen hegen nicht nur eine innige Waffen-, sondern auch Weinbrüderschaft: So wurde der Portwein von englischen Kaufleuten „erfunden“, weil sie den Wein für den Seetransport haltbar machen wollten und ihn daher mit Brandy vermischten. Bis heute wird der Großteil des Portweins in Großbritannien getrunken.

Doch nun entdecken die Briten auch ihre Liebe für trockene Rotweine aus Portugal. Das Fachmagazin Decanter fand diese Weine aus dem Douro-Tal sehr empfehlenswert und vergab jeweils 18 von 20 möglichen Punkten:

Meruge 2008, Lavradores de Feitoria

Slightly less ripe aromatics but there’s a smoky, earthy, mineral edge to the fruit. Sultry, soft strawberry and redcurrant palate and silky, coffee bean oak and sweet, supple tannins add polish.

Batuta 2008, Niepoort Vinhos

From north-facing vineyards, this is cedary, with dried herbs, fragrant spice and cherry and blackberry fruit. The palate has beautiful juiciness and creaminess with unforced purity.

 Chryseia 2008, Prats & Symington



Fragrant sandalwood and fresh red and black fruits, with schisty minerality too. No meatiness or earthiness to this wine, which is plush but beautifully pitched

Erich Wagner, Sergio Germano, Robero Massolino (Foto: Kressl)

„Piemont pur“ hieß es am vergangenen Donnerstag Abend, als Erich Wagner zu einer Verkostung mit zwei der besten Produzenten dieser Region einlud: Mehr als 60 Gäste kamen und wollten hören und schmecken, was Sergio Germano und Roberto Massolino zu bieten haben. Beide sind de facto Nachbarn im Piemont-Dorf Serralunga d’Alba und führen traditionelle Familienbetriebe mit 13 bzw. 25 Hektar.

Die Winzer präsentierten die klassischen Piemont-Weine: von den einfacheren Dolcetto, Barbera und Nebbiolo bis zu den lagenweise ausgebauten großen Baroli.

Wichtige Botschaften des Abends:

• Nebbiolo, jene Traube, aus der Barolo erzeugt wird, ist ein vorzügliches Medium, um die Eigenheiten des jeweiligen Weingartens zum Ausdruck zu bringen. So wie im Burgund oder in der Wachau hat es daher durchaus Sinn, mehrere Baroli aus einzelnen Weingärten (in Frankreich heißen solche Einzellagen-Weine „Crus“) zu produzieren.

Der Weinfreund kann sich dann durch vergleichendes Kosten bzw. Beratung jenen Barolo aussuchen, der ihm persönlich besser schmeckt: es gibt elegantere, geschmeidigere, die auf sandigen Böden wachsen; kantigere von kalkigen Böden; „moderne“ mit etwas mehr Barrique im Ausbau, „traditionelle“, die nur im großen Holzfass reifen, u.s.w.

• Baroli sind keine Happy go lucky-Drinks, sondern anspruchsvolle Weine: Sie brauchen mehrere Jahre Reife, bis sie überhaupt auf den Markt dürfen, dann mehrere Jahre, bis sie richtig gut sind, dann lange Zeit im Glas, bis sie sich entwickeln.

Es lohnt, sich ein wenig näher mit Barolo zu beschäftigen und sich beraten zu lassen: zu jung, zu kalt oder aus einem zu kleinen Glas getrunken, kann selbst ein 70,– Euro-Barolo eine Enttäuschung sein.

• Barolo sollte – wie im Piemont – immer zum Essen getrunken werden: rotes Fleisch, kräftige Pastagerichte, aromatische Käsesorten, Pilzgerichte.

• Wer sich über Barolo (auch wegen des Preises) noch nicht drüber traut, dem sei der Barbera von Germano (16,90 Euro) und Massolino (10,90 Euro) empfohlen: leichter zugänglich, jung trinkbar, preisgünstig, unkompliziert, für jeden Tag, ein guter „Einstieg“ ins Piemont.

• Nach 13 mehr oder weniger kräftigen Rotweinen binnen zwei Stunden wirkte der federleichte, kühle, fruchtig-spritzige Moscato d’Asti wie ein Labsal auf den Gaumen!

Sergio Germano, Roberto Massolino mit zwei weiteren Barolo-Experten: Fritz Karl und Michi Hebenstreit

Erich Wagner, Sommelier Hans Holletz, Sergio Germano

Erich Wagner, Sergio Germano, Roberto Massolino, Kathrin Brunath

Sobald ein „Geheimtipp“ im Internet verraten wird, hat er aufgehört, ein solcher zu sein. Aber das nehmen wir gerne in Kauf, um diesem seltenen, bei uns de facto unbekannten Weißwein ein bisschen Publicity zu verschaffen, denn er hat’s verdient:

Der Nascetta stammt aus der piemontesischen Region Langhe. Er ist aus der gleichnamigen Rebsorte produziert, die erst vor einigen Jahren „wiederentdeckt“ wurde.

„Wiederentdeckt“ deshalb, weil die Sorte eigentlich uralt und im Piemont seit Menschengedenken heimisch – autochthon – ist.

Der Name „Nascetta“ stammt vom Piemonteser Önologen Giovanni Gagna (1833-1881), der irrtümlich glaubte, die Sorte sei verwandt mit der sardischen Nasco-Traube. Erstmals beschrieben wurde die Sorte dann 1877 von Graf Giovanni di Rovasenda: Die damals im Piemont noch sehr häufige Traube wurde als „Anascetta“ ins gräfliche Rebsortenverzeichnis aufgenommen.

Im Laufe der Jahrzehnte verdrängten dann andere weißen Sorten wie Arneis, Cortese, Chardonnay, Sauvignon und der rote Nebbiolo die Nascetta mehr und mehr aus den Weingärten. Sie schien fast ausgestorben, bis vor wenigen Jahren produzierte nur mehr eine Handvoll von Winzern den Wein – in Mikro-Mengen und praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Seit einigen Jahren aber erlebt die Nascetta eine kleine Renaissance: Eine Gruppe passionierter Winzer, darunter Sergio Germano, bemüht sich verstärkt um die Rebsorte, wissenschaftlich unterstützt wird die Rekultivierung von der Universität Turin.

Sergio Germano etwa pflanzte im Jahr 2004 Nascetta-Reben auf 0,3 Hektar (d. s. 3.000 m²) und produziert 3.000 Flaschen im Jahr.

Inzwischen hat der Wein den Status „Langhe DOC“ bekommen und viele trauen ihm zu, „der große Weißwein“ der Langhe zu werden.

Die Nascetta liefert einen mittelkräftige, sehr delikaten Wein, der etwas an Vermentino aus Ligurien oder Vitovska aus dem Karst erinnert, schöne Säure, florale, fruchtige Aromen (Apfel, Zitrus, tropische, gelbe Früchte), Honig- und Vanillenoten.

Der sehr preiswerte Wein kann einige Jahre in der Flasche gut altern.

Chartogne-Taillet Cuvée Sainte Anne Brut

Chartogne-Taillet Cuvée Sainte Anne Brut

Bravo to quality-conscious growers like this who give consumers maximum information on the back label such as exactly what went into the blend (80% from the 2006 vintage, 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir). Very fresh on the nose yet with deep flavours. Serious stuff from the village of Merfy. Exceptionally persistent. Great value.

Der Petalos: Rang 26 der Top 100

Wine Spectator’s 2011 Top 100: Ränge 8, 10, 26, 49 und 81 für Wagner-Weine

Der Wine Spectator – eine der weltweit renommiertesten und einflussreichsten Weinzeitschriften – hat gestern seine jährliche Top 100 Liste „of the Year’s Most Exciting Wines“ veröffentlicht: Darunter finden sich auch 5 Weine aus dem Wagner-Sortiment!

Vor wenigen Tagen gab das Weinmagazin bereits die Top Ten bekannt (wir berichteten), nun wurden auch die restlichen 90 enthüllt.

Das sind die 5 Wagner Weine unter „WINE SPECTATOR’S 2011 TOP 100“

Rang 8             Domenico Clerico – Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2006 (96 Pkte)

Rang 10           Château de St.-Cosme
– Gigondas Valbelle 2009 (94 Pkte)

Rang 26           Descendientes de J. Palacios Bierzo – Pétalos 2009 (93 Pkte)

Rang 49           Castello di Fonterutoli – Chianti Classico 2009 (92 Pkte)

Rang 81           Salomon-Undhof – Riesling Kremstal Kögl 2009 (92 Pkte)

Die Top 100-Liste des Wine Spectators beruht auf den Bewertungen jener 16.000 Weine, die im Laufe des Jahres 2011 von den Mitarbeitern des Magazins gekostet wurden. 5.400 davon hatten mehr als 90 von 100 Punkten bekommen.

Die Top 100 Weine zeigen signifikante Trends und beleuchten herausragende Produzenten sowie Regionen.

Neben der Qualität (bewertet in Punkten) werden auch der Preis, die Verfügbarkeit auf dem Endconsumer-Markt und der „X-Faktor“ berücksichtigt: also wenn etwa einem Neueinsteiger ein besonderer Wein gelingt, oder ob es sich um den besten Wein einer Region handelt etc.

Louis Barruol, Chef von St. Cosme

Eine der renommiertesten und einflussreichsten Weinzeitschriften der Welt, der amerikanische Wine Spectator, hat soeben seine Top 100 Liste des Jahres 2011 angekündigt. Obwohl die vollständige Liste erst am 21. November veröffentlicht wird, hat der Wine Spectator bereits jetzt die zehn besten Weine des Jahres 2011 bekannt gegeben – darunter zwei Weine unseres Sortiments:

Platz 8. Domenico Clerico – Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2006 (96 Pkte)

Platz 10. Château de St.-Cosme
– Gigondas Valbelle 2009 (94 Pkte)

Die ersten drei:

1. Kosta Browne
– Pinot Noir Sonoma Coast 2009

2. Hall
– Cabernet Sauvignon Napa Valley Kathryn Hall 2008

3. Domaine Huët
– Vouvray Moelleux Clos du Bourg Première Trie 2009

Die Top 100-Liste des Wine Spectators beruht auf den Bewertungen jener 16.000 Weine, die im Laufe des Jahres 2011 von den Mitarbeitern des Magazins gekostet wurden. 5.400 davon hatten mehr als 90 von 100 Punkten bekommen.

Die Top 100 Weine zeigen signifikante Trends und beleuchten herausragende Produzenten sowie Regionen.

Neben der Qualität (bewertet in Punkten) werden auch der Preis, die Verfügbarkeit auf dem Endconsumer-Markt und der „X-Faktor“ berücksichtigt: also wenn etwa einem Neueinsteiger ein besonderer Wein gelingt, oder ob es sich um den besten Wein einer Region handelt etc.

Wenn man ausgetretene Wein-Pfade verlässt und sich auf unbekanntes Terrain vorwagt, entdeckt man oft Unerwartetes, Interessantes, Neues – umso mehr, wenn man einen Tourguide hat wie Matthieu Perrin. Wir folgten ihm die Rhône flussabwärts nach Südfrankreich.

Charmant-witzig präsentierte Matthieu in fließendem, von kantigem französischen Akzent geprägtem Englisch am Donnerstag Abend in Wagners Weinshop die Weine von Château de Beaucastel.

Matthieu Perrin u. Erich Wagner

• Das Weingut gehört der Familie Perrin seit 1909 und ist heute der Qualitätsproduzent an der südlichen Rhône schlechthin.

• Die Weine sind unter Liebhabern weltweit begehrt, davon zeugt eine Exportrate von 75 %.

• Die Perrins bewirtschaften 100 Hektar in der legendären Region Châteauneuf-du-Pape, weitere 100 Hektar in Lagen, die als Côtes du Rhône Villages klassifiziert sind.

• Die Weingärten werden seit 1964 (!) biologisch bewirtschaftet.

• Alle Weine sind Cuvées und werden ausschließlich aus regionalen Rebsorten bereitet – wie Grenache, Syrah, Mourvèdre bei den Roten bzw. Marsanne, Rousanne, Bourboulenc bei den Weißen.

• Als einziges Weingut der Region kultiviert Château de Beaucastel noch alle 13 (!) für Châteauneu-du-Pape zugelassenen historischen Weinsorten.

• Typisch für alle Beaucastel-Weine sind Frische, Eleganz, Frucht. Die Weine sind trotz Alkoholwerten zwischen 13 und 14% nicht schwer, weil gut ausbalanciert, im Stil sogar burgunderartig.

Erwartungsgemäßer Höhepunkt der Verkostung war der Châteauneuf-du-Pape – sowohl in der roten als auch in der weißen Variante (ja, die gibt’s auch!).

Doch wie so oft hinterließen vermeintliche „Underdogs“ den nachhaltigeren Eindruck.

Bei den Weißweinen war dies:

Côtes du Rhône Blanc Perrin Reserve aus Marsanne/Viognier/Bourboulenc/Rousanne: exotische gelbe Früchte, frisch, „salzig“, € 8,70

Bei den Rotweinen erwies sich als angenehme Überraschung der Vinsobres Les Cornuds, wobei Vinsobres das Weinbaudorf und Les Cornuds die (relativ kühle) Einzellage bezeichnet.

Syrah/Grenache: rote und schwarze Früchte, Lakritz, samtig, mineralisch. € 11,90

Beide Weine bestechen durch ihr hervorragendes Preis-Qualitätsverhältnis!

Stellen Sie sich vor: Sie sind Winzer, es hat in den letzten Tagen viel und häufig geregnet und die Lese steht knapp bevor. Wenn kein Wind aufkommt und die Trauben trocknet, beginnen sie zu faulen und die Ernte ist verloren. Was tun?

Das Weingut Cakebread Cellars im Napa Valley, Kalifornien, hat vor wenigen Tagen das Problem radikal technisch gelöst: per Helicopter!

Der angeheuerte Hubschrauber überflog in wenigen Metern Höhe die Weingärten, um die Trauben und Blätter mit dem Wind der Rotorblätter zu trocknen.

Das Helicopter Drying kostet rund 400,– Dollar pro Stunde und käme, so Weingutbesitzer Bruce Cakebread, immer noch viel billiger als den Verlust eines Teils der Ernte zu riskieren.

„Es gibt keine Garantie, dass es funktioniert. Aber man fühlt sich sicherer. Ich kann nicht bloß herumsitzen und nichts tun.“ Bereits 2002 hatte Cakebread das Helicopter Drying erfolgreich eingesetzt.

Aus Sicht des Winzers, der das wirtschaftliche Risiko trägt, mag diese ungewöhnliche Maßnahme verständlich sein: Den ökologischen Footprint des Weines allerdings will man allerdings lieber nicht vorstellen …

Hier ein Video des Heli Dryings im Napa Valley.

Ganz Südtirol in einer Flasche! (Foto: Manincor)

Außerhalb Südtirols ist er kaum bekannt. Und wenn, dann nur wenigen Spezialisten. Er ist der typischste Wein des Landes, steht aber meist im Schatten „internationaler“ Rebsorten wie Pinot Noir oder Cabernet. Dabei hat er das Zeug zu einem wirklich großartigen Wein: Lagrein.

Nach und nach gewinnt dieser markante Rotwein nun ein deutlicheres Profil – vor allem in einer globalisierten Weinwelt, in der sich die Weine immer ähnlicher werden und man (wieder) nach authentischen Weinen aus regionstypischen Sorten sucht.

Der seit über 600 Jahren in Südtirol gepflanzte Lagrein ist neben dem Vernatsch und dem Gewürztraminer die einzige authochthone Rebsorte der Region. Sie wächst hier auf nur 260 Hektar, vor allem um Bozen. Der Name weist auf eine Herkunft im Lagarina-Tal südlich von Trient hin.

Ein besonders schönes Exemplar kommt von Manincor, dem Weingut von Michael Graf Goess-Enzenberg in St. Josef am Kalterer See. Wuchtig-kräftig klingt der Name dieses Weins, benannt nach der Lage bei Terlan, aus der die Trauben stammen: Rubatsch.

Ein biodynamisch bereiteter Wein aus vollreifen Trauben, schwarzrot im Glas, Aromen nach dunklen Beeren, Kirschen, Zwetschken, Lakritze, Veilchen; kräftig und körperreich, zugleich weich, saftig, samtig: all die Eleganz, Kraft und Seele Südtirols in einem Glas!

Wer rund 370 Spitzen-Rotweine von 115 Winzern aus Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Übersee verkosten wollte, der musste vergangenen Montag (10.10.) in Wagners Wein Shop nach Laakirchen kommen: Weinhändler Erich Wagner hatte zur wohl größten Rotweinverkostung Österreichs eingeladen – The Best of Reds. Mehr als als 500 (!) Gastronomen, Winzer und private Weinliebhaber kamen und kosteten.

Diese über eine „Hausmesse“ weit hinausgehende Veranstaltung hat sich in den letzten Jahren gut etabliert. Sie ist einzigartig – nicht nur wegen der Dichte an Top-Rotweinen, die geboten wird, sondern weil viele davon, vor allem aus Spanien, Frankreich und Italien, österreich-exclusiv bei Wagner zu finden sind.

Der größte Andrang herrschte erwartungs- und erfahrungsgemäß an der „Weinbar“, wo die kostbarsten Weine (Burgunder & Co) von den Wagner-Sommeliers sorgsam verwaltet wurden, um auch später kommenden Gästen die Chance zum Kosten zu geben.

Doch viel spannender war es, sich einen eigenen Weg durch den Verkostungsdschungel zu bahnen und auf eigene Faust Interessantes zu entdecken.

Einige (willkürlich ausgewählte) Highlights von The Best of Reds

• Roter Oktober von Wolfgang Seher (Weinviertel), eine nicht unbedingt gebietstypische, dennoch interessante Cuvée aus Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon (€ 10,60)

• Langenloiser Dechant von Willi Bründlmayer, der Pinot Noir mit dem wohl besten Preis-Qualitätsverhältnis Österreichs (€ 17,90)

• Blaufränkisch Leithaberg von Gernot Heinrich, Hans Nittnaus, Engelbert Prieler: mineralische, terroir-geprägte BF-Weine, wichtige Beiträge, der Rebsorte Identität zu verleihen (zwischen € 22,– und 29,­–)

• Die St. Laurent-Weine von Hannes Schuster aus den Lagen St. Margarethen und Zagersdorf, das Bemühen des Winzers um diese seltene Rebsorte bringt beeindruckende Ergebnisse (€ 33,– bis 45,–)

• Die Moric-Weine von Roland Velich, mit denen der Winzer die Bewegung der „neuen“, international ernst zu nehmenden österreichischen Rotweine aus Blaufränkisch eingeleitet hat, von der New York Times erst vor kurzem als „A Complex Red With an Austrian Accent“ bezeichnet (ab € 27,–)

• Blaufränkisch Steinweg von Wachter & Wiesler, mit diesem neuen „Cru“ vom Eisenberg  bestätigt der junge Christoph Wachter sein Gespür für die Sorte (€ 36,–)

• Lagrein Rubatsch von Manincor: Wenn man nur einen einzigen Wein aus Südtirol wählen könnte, dann diesen! (€ 19,50)

• Altrovino, Duemani, Suisassi vom Weingut Duemani: in der Maremma wächst nicht nur Sangiovese! Interessant, was Luca d’Attoma aus Cabernet, Merlot und Syrah macht (ab € 22,–)

• Cornas Granit 60 von Vicent Paris: 60 Jahre alte Syrah-Rebstöcke auf Granitboden an der nördlichen Rhône – ein Hochamt für diese Rebsorte! (€ 44,–)

• Post Scriptum von Prats & Symington: Know-how aus Bordeaux (Bruno Prats) und Trauben aus dem Douro-Tal (Symington) ergeben einen sehr eigenständigen, überraschenden, auf seine Weise einzigartigen Wein (€ 18,90)

• Zinfandel, Wilson Winery, Kalifornien: für jene, die einmal etwas absolut Verrücktes trinken wollen, der ur-typische kalifornische Wein in einer Version mit 16% (!) Alkohol (€ 39,–)

• Pinot Noir, Clos Henri, Neuseeland: das kommt heraus, wenn Franzosen in Neuseeland Wein machen, schlank, mineralisch und trotz 14% Alkohol angenehm zu trinken (€ 28,90)

• Charmes Chambertin, Lucien le Moine: ein Pinot Noir aus einer burgundischen Kult-Lage! Kommentar überflüssig (€ 159,­–)

Wer vom vielen Verkosten zu ermatten drohte, dem winkte Labung am Grill von Hans Schwarz (Fleischhauer und Winzer aus Andau im Burgenland): Er ließ einem die Wahl zwischen Blunzengröstl oder Debrezinern. Wem der Sinn nach etwas „Leichterem“ stand, der wählte Steirisches Wurzelfleisch – und sehnte sich nach einem kühlen Glas Bier …

Fotos: Gerd Kressl

Willi Bründlmayers Blauburgunder Langenloiser Dechant zeigt, was mit der Rebsorte Pinot in Österreich möglich ist.

Vor kurzem hatten wir Gelegenheit, einen reiferen, im Keller „vergessenen“ österreichischen Pinot Noir zu kosten: Blauburgunder Langenloiser Dechant 2003 von Willi Bründlmayer.

Die Erfahrung war erstaunlich: ein hervorragender Pinot aus der „cool climate“-Region Kamptal, ein souveräner, ausgewogener Wein mit Eleganz, Finesse und Seidigkeit sowie einem feinen Aroma nach Walderdbeeren und Himbeeren.

Die angebrochene Flasche hielt sich gut in der dunklen Speis’ bei ca. 18° C. Das letzte Achtel tranken wir nach sieben (!) Tagen – und es war ausgezeichnet.

Was zeigt uns diese Erfahrung?

• Willi Bründlmayer ist völlig zu Recht seit vielen Jahren eine Qualitätskonstante in der österreichischen Winzergemeinde.

• Auch in Österreich sind sehr gute, schlanke Pinots möglich, die der Rebsorte alle Ehre machen und stark an die großen burgundischen Vorbilder erinnern.

• Dass Rotweine aus Österreich in Würde altern können und auch nach acht Jahren noch sehr gut schmecken, wenn sie traditionell und „kellertechnisch zurückhaltend“ bereitet werden.

Der Langenloiser Dechant kostet € 17,90. Für diesen Preis gibt’s in ganz Österreich keinen besseren Pinot.

An heißen Tagen schreit der Körper nach ausgleichender Gerechtigkeit. Etwa in Form eines erfrischend kühlen, leicht bitteren Longdrinks namens Gin and Tonic.

Gin and Tonic – im Englischen heißt es tatsächlich „and“ und nicht bloß „Gin Tonic“ – ist das typische Getränk des ebenso glorreichen wie längst untergegangenen britischen Empire. Die Offiziere ihrer Majestät tranken im kolonialen Indien etwa ab 1820 zum Schutz vor Malaria eine Mischung aus Wasser, Chinin und Zucker – Indian Tonic Water.

Um dessen sehr bitteren Geschmack zu verbessern, fügte man dem Tonic Water ein in England seit langem beliebtes Getränk hinzu: einen 1650 in Holland erstmals erzeugten Wacholderbeer-Schnaps namens Gin. Ein neuer Longdrink war geboren.

Der Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika einsetzende Trend zu Cocktails und Longdrinks förderte die weltweite Popularität des Getränks. Kreationen auf Gin-Basis begannen die ganze Welt zu erobern und heute ist Gin and Tonic wohl eines der beliebtesten Bar-Getränke überhaupt.

Der perfekte G&T

Zutaten

• hochklassiger Gin, z. B. Blue Gin von Hans Reisetbauer

• kühlschrankkaltes Tonic Water

• ein ballonförmiges, möglichst kaltes Rotweinglas

• einige Eiswürfel

• Stück Zitronen- oder Limettenschale (die aromatischen Öle der Schale geben den Geschmack, nicht das Fruchtfleisch)

Zubereitung:

Zuerst das Eis ins Glas, dann 50 ml Gin über die Eiswürfel gießen, mit 200 ml Tonic Water aufgießen, die Limonenschale ins Glas geben – und genießen!

einen finessenreichen, eleganten Chardonnay um € 15,–

In einer weiteren Folge aus unserer sommerlichen Serie „Weißwein jenseits von Veltliner, Welschriesling und Sauvignon“ wagen wir uns ins Mekka aller Weinfreunde, nach Burgund.

Dominique Lafon aus dem burgundischen Dorf Meursault ist bekannt für seine gleichnamigen Top-Weine aus der Chardonnay-Traube, darunter einige der wohl besten 1er- und Grand Crus der Region.

Dominque Lafon (Foto: Michel Joly/The Wall Street Journal)

Nun sind dies aber nicht unbedingt Weine, die man täglich trinkt, nicht zuletzt wegen ihres nicht unerheblichen Preises.

Zum Glück hat Dominique Lafon 1999 eine Domaine im weiter südlich gelegenen, ebenfalls zur Region Burgund zählenden, aber weniger „noblen“ Mâconnais gekauft – Les Héritiers du Comte Lafon.

Dort produziert er mit biodynamischen Methoden (Rudolf Steiner and all that stuff …) schöne Chardonnays im typischen duftig-finessenreichen Lafon-Stil, die man sich auch öfter leisten kann, weil sie nur einen Bruchteil seiner großen Meursault-Weine kosten. Etwa dieser hier:

Les Héritiers du Comte Lafon: 2009 Mâcon-Villages

Mineralisch, zarte Säure, filigrane Frucht, eleganter Nachhall, viel Charme.

Lafon will im Mâconnais keinen „kleinen Meursault“, sondern einen „großen Mâcon“ erzeugen, was nachweislich vorzüglich gelingt.

Sogar The Wall Street Journal, sonst nicht unbedingt unsere tägliche Lektüre, nennt diesen Wein „the perfect summer party white“.

Ein schönes Gefühl, sich endlich auch einmal etwas leisten zu können, was die Bibel des Kapitalismus empfiehlt …

Château de Saint Cosme – um € 6,90!

„Geheim-Tipps“ sind spätestens dann keine mehr, wenn sie in einem Forum wie diesem verraten werden.

Daher: „Tipp“ für Weißweinfreunde, die einen süffigen Sommerwein suchen und sich dabei in die Welt jenseits des Grünen Veltliners und des Welschrieslings vorwagen.

Das seltene Wundertier eines guten französischen Weißweins um weniger als € 10,– entdeckten wir an der südlichen Rhône:

Château de Saint Cosme: Little James’ Basket Press White

Namen und Etikett sind untypisch für einen französischen Wein – und deuten darauf hin, dass er für ein aufgeschlossenes, internationales, modernes Publikum gedacht ist.

„Wir machen diesen Wein in einer sehr einfachen und klassischen Weise. Wir achten auf Kraft, Frische und Aromen“, so Louis Barruol, Chef des Weinguts.

Little James ist ein unkomplizierter, junger Alltagswein mit erstaunlich viel Tiefgang, eine vorzügliche Möglichkeit, Weißwein aus Südfrankreich ohne jegliches finanzielles Risiko kennen zu lernen: Er kostet nur € 6,90 (ist aber viel mehr wert).

Das 22 Hektar-Weingut Saint Cosme (sprich: „Sää Komm“) liegt im Weinbaugebiet Gigondas, südliche Rhône. Doch die Trauben für Little James stammen aus dem westlich anschließenden Weinbaugebiet Languedoc-Rousillon: 55% Viognier (ja, die große weiße Traube von der nördlichen Rhône) und 45% Sauvignon.

Beide Sorten sind hier eigentlich untypisch. Doch Louis Barruol weiß, warum er sie trotzdem hier gepflanzt hat: „Die Berge von Minervois bieten ein fantastisches kühles Klima, das sehr gut für Sauvignon geeignet ist. Unser Viognier ist eine Selektion aus Condrieu an der nördlichen Rhône, der Ur-Heimat dieser Rebsorte. Er fügt dem Wein eine weitere Dimension hinzu, eine große aromatische Komplexität.“ – Zitronenschale, Tangerine, Wassermelone, Pfirsich.

Little James ist der ideale Begleiter durch den ganzen Sommer, frisch, dabei einigermaßen tiefgründig, als Aperitif, als Begleiter leichter Gerichte mit Gemüse, Fisch, Spargel, Huhn, Risotto. Oder einfach so zum Genießen!

Wenn das kein Lobbying ist!

Ihre Umsätze durch Plastikstoppeln und Drehverschlüsse zunehmend in Gefahr sehend, schlägt die vereinigte Kork-Industrie nun massiv zurück: Der Organisation 100%Cork ist es gelungen, eine der größten Social Media Communities im Winebusiness zu etablieren.

Damit sollen – vor allem US-amerikanische – Konsumenten von den technischen und ökologischen Vorzügen des Naturkorks als Flaschenverschluss überzeugt werden.

Hinter der in den USA etablierten Organisation stehen die Portuguese Cork Association und das Cork Quality Council, eine Vereinigung von im Korkgeschäft tätigen Firmen.

Nach eigenen Angaben von 100%Cork hat die Campagne bereits in ihrem ersten Jahr Meilensteine gesetzt:

• Die Facebook-Seite der Campagne hat per 7. Juli die Zahl von 50.000 Fans überschritten und wurde damit binnen kürzester Zeit eine der „beliebtesten“ Social Media Communities der Weinbranche.

• Mehr als 60 Millionen mal sei in anderen Medien über 100%Cork berichtet worden.

• Inserate in Zeitungen und Radio-Sendungen hätten noch mehr Menschen erreicht.

• Informations-Videos auf der Homepage von 100% Cork seien von 200.000 Menschen angeklickt worden.

• Die Campagne würde von einer zunehmenden Anzahl von (amerikanischen) Weingütern und der Sommelier-Vereinigung der USA befürwortet.

Was 100% Cork nicht mitteilt, sind die – vermutlich enormen – Kosten der Campagne.

Bleibt die Frage: Kann damit die Entwicklung zu alternativen Weinverschlüssen gestoppt werden?

Jamie Goode legt sich mit den Großen an (Foto: wineanorak)

Unter dem Titel „Der kommende Weinkrieg“ hat der renommierte englische Weinkritiker Jamie Goode auf seiner Website einen Beitrag geschrieben, der binnen weniger Tage in der Wineblogger-Szene einen lawinenartigen Effekt ausgelöst hat – an dem wir uns hiermit frischfröhlich beteiligen.

Goode sieht einen „Krieg“ heraufdämmern und spricht von einem „Kampf der Kulturen“ (Clash of Cultures) in der Weinwelt.

Der Mann weiß, wovon er spricht: Er ist ein ernst zu nehmender, vielfach ausgezeichneter Weinkritiker der jüngeren – aber nicht „freakigen“ – Generation, studierter Pflanzenbiologe mit Doktortitel, Fachbuchautor und war einer der ersten Wineblogger im Internet. Und er hat offenbar Mut, sich mit „den Großen“ anzulegen.

So geht die Story:

Auf der einen Seite stehe das Fine Wine Establishment, dominiert von den großen Bordeaux-Produzenten, den Spitzen-Champagner-Häusern und einigen Super-Toskana-Herstellern. Goode nennt keine Namen, aber jeder Insider weiß wohl, wer gemeint ist.

Fine Wine mache Weine als Luxusgetränk für wenige Reiche und Privilegierte oder zur Kapitalanlage und – repräsentiere damit, so Goode, das Big Money im Weingeschäft.

Auf der anderen Seite stünde eine immer stärker werdende Bewegung kleiner Terroir- und Öko-Weingüter, deren Philosophie jener von Fine Wine diametral entgegen stehen würde.

Authentische Weine, hergestellt mit Gespür für die historische und regionale Herkunft und den Boden, produziert von enthusiastischen Menschen, die eher von Leidenschaft als von Profit angetrieben sind, werden unter Weinkunden immer attraktiver.

Das, so Goode, irritiere zunehmend das Fine Wine Establishment, welches eher durch Preiseskapaden oder spektakuläre Übernahmen durch Luxusartikel-Großkonzerne oder russische bzw. chinesische Investoren Schlagzeilen macht als durch spektakuläre Qualität.

Goode erwartet für die Zukunft organisierte, zunehmend feindliche Aktionen gegen die Terroir-Öko-Wein-Bewegung und jene Journalisten, die sie unterstützen (so wie er). Es gäbe bereits viele Leute, die gegen natürliche Weine agitieren würden – und dabei sei, so der Kritiker, wie immer Geld im Spiel.

Besonders hart geht Goode mit den großen Châteaux in Bordeaux ins Gericht, die im Fine Wine Business eine dominierende Rolle spielten. Sie wären durch die enormen Preissprünge des letzten Jahrzehnts so richtig reich geworden und schätzten die Öko-Wein-Bewegung insofern als bedrohlich ein, weil sie ihnen die Show stehlen würde und High End-Bordeaux ganz einfach weniger interessant seien als die Teroir- und Öko-Wein-Aufsteiger aus anderen Regionen.

Goode erwartet, dass Bordeaux versuchen wird, seine Vormachtstellung und seinen Reichtum zu verteidigen und seinen Einfluss zu bewahren, u. a. durch „freundliche Behandlung“ wichtiger Journalisten, die umsorgt, besonders „betreut“ und bevorzugt behandelt werden, etwa indem man ihnen Zugang zu seltenen, alten Jahrgängen ermöglicht.

Goode: „Einige Journalisten riechen, wo das Geld ist, und haben sich daher entschieden, ausgiebig über Bordeaux zu schreiben. Die Top-Châteaux geben Unsummen für Werbung in Weinmagazinen aus, um ihre Region in den Blickpunkt der Konsumenten zu rücken.“

Terroir- und Öko-Weingüter, die in der Regel klein sind und wenig Werbe-Budget haben, kämen in vielen Weinmagazinen wenig bis gar nicht vor.

Auch bei der Sommelier-Ausbildung sieht Goode dunkle Wolken am Firmament: Er fürchtet ­ – zurecht? –, wichtige Ausbildungsstätten wie WEST (Wine and Spirit Education Trust, dessen Kurse jährlich von ca 25.000 Absolventen in 47 Ländern besucht werden) oder IMW (The Institute of Masters of Wine, die Kaderschmiede der Creme de la Creme der Sommeliers) würden durch das gezielte Lobbying ihrer aus dem Fine Wine Business kommenden Sponsoren indirekt beeinflusst werden, was man den Wein-Studenten beibringe.

Weiters erwartet Goode, dass Journalisten (wie er) mit Vorlieben für Terroir- und Öko-Weinen wenig oder gar nicht mehr in Medien publizieren können, die sich fette Inserate von großen Châteaux und anderen Unternehmen des Fine Wine Business nicht durch kritische Berichte verderben wollen. Journalisten könnten gezwungen sein, sich zu entscheiden, das zu schreiben, was sie gerne schreiben – oder „… following the money“.

Derartige Fälle hätte es in der Vergangenheit oft genug gegeben. Jetzt, im Internet-Zeitalter, so Goode, gäbe es aber auch viele unabhängige Stimmen (so wie seine). Und „… sie werden gehört werden.“

Einige “Terroir-und-oder-Öko-Weingüter” (ohne Anspruch auf Objektivität, geschweige denn Vollständigkeit)

Peter Veyder-Malberg, Wachau

Sepp Moser, Kremstal

Hirschmugl, Südsteiermark

Foradori, Trentino

Skerk, Karst

Duemani, Toskana

Domaine Vacheron, Loire

Saint Jean du Barroux, Provence

Terroir al Límit, Priorat

Avignonesi

Avignonesi, einem der führenden toskanischen Weingüter und Produzent des wahrscheinlich besten Vino Nobile di Montepulciano, ist ein großer Coup gelungen: Die Besitzerin Virginie Saverys erwarb 16 Hektar erstklassige Weingartenfläche, die sich bisher im Privateigentum von Antonio Avignonesi befanden. Dieses „Filet-Stück“ wird nun nach langer Trennung mit dem 109 Hektar großen Weingut wieder vereinigt.

Die nach Süden orientierten Weinberge in bester Lage befinden sich im Herzen der historischen Produktionszone von Montepulciano, haben helle Lehmböden, von denen Saverys annimmt, dass sie zum delikaten Aroma und der bemerkenswerten Langlebigkeit des hier wachsenden Sangiovese beitragen. Die neuen Flächen sollen künftig etwa 100.000 zusätzliche Flaschen Vino Nobile und Rosso di Montepulciano jährlich liefern.

Virginie Saverys: „Die Weingärten von Antonio Avignonesi ‘nach Hause‘ zu bringen, zeigt, wie ernst wir das Erbe nehmen. Gleichzeitig bereiten wir uns damit auf einen wichtigen Entwicklungsschritt des Weingutes vor.“

Die belgische Unternehmerin Saverys hatte bereits zuvor Anteile an Avignonesi gehalten und erwarb im Mai 2009 von den damaligen Eigentümern, den Brüdern Falvo, auch noch den gesamten Rest des Weingutes. Saverys übernahm die Rolle des Managing Directors auf dem Weingut, die Falvos zogen sich vollkommen zurück.

Es gab damals viele Stimmen in Italien, die den Verkauf des traditionellen Weingutes an eine ausländische Besitzerin kritisierten. Dabei wurde aber geflissentlich übersehen bzw. verschwiegen, dass die Wurzeln der Familie Avignonesi zwar bis ins Mittelalter zurückreichen, das Weingut jedoch erst in den 1970er-Jahren von den Brüdern Falvo, die es – mit Ausnahme eben jener 16 Hektar – der Familie Avignonesi abgekauft hatten, „runderneuert“ und konsequent zu einem weltweit renommierten Top-Betrieb aufgebaut wurde.

Besonders bekannt ist Avignonesis Klassiker, der Vino Nobile di Montepulciano, von welchem in besonders guten Jahren auch eine Reserve, die Grandi Annate Riserva, produziert wird.

Der Desiderio zählt zu den großen „Super-Toskanern“, und der Vin Santo des Hauses gilt als einer der besten ganz Italiens.

Virginie Saverys mit Lebens- und Geschäftspartner Max de Zarobe

80 österreichische Weine haben eine der begehrten Medaillen errungen.

Ingesamt wurden heuer sage und schreibe 12.252 Weine – verdeckt – bewertet. Die Mitglieder der Jury kamen aus 25 Ländern der Erde, darunter waren rund 60 „Master of Wine“ (weltweit gibt es derzeit nur 289 Personen, die diesen höchsten „akademischen Grad“ eines Weinexperten tragen, in Österreich sind es nur 2 MWs).

Der Decanter vergibt Medaillen in Gold, Silber und Bronze, für einzelne Regionen, Preiskategorien, Bio-Weine, Süßweine.

Unter den vielen Wettbewerben, die jedes Jahr stattfinden, ragen die Decanter World Wine Awards deutlich heraus, hier vergebene Medaillen haben für die Weingüter insofern große Bedeutung, als die ganze Weinwelt „hinsieht“.

Hier die Bewertungen der Wagner Weine bei den Awards:

 Goldmedaille

• Late Bottled Vintage Port 2006 – Graham’s

• Rosé Champagner – Henriot

• Barolo Margheria 2007 – Massolino

• Finca El Bosque 2007 – Sierra Cantabria

• La Nieta 2007 – Viñedos de Paganos

• Trockenbeerenauslese Scheurebe No. 11, 2008 – Weinlaubenhof Kracher

Silbermedaille

• Blaufränkisch 2009 – Leo Hillinger

• Camins Del Priorat 2009 – Alvaro Palacios

• Chianti Classico 2008 – Brancaia

• Carmignano Villa di Capezzana 2007 – Capezzana

• St. Laurent 2008 – Gernot Heinrich

• Steinmassl Riesling Reserve 2009 – Fred Loimer

• Grüner Veltliner Alte Setzen Reserve 2010 – Markus Huber

• Riesling Gebling Reserve 2009 – Sepp Moser

• Blaufränkisch Reihburg 2008 – Uwe Schiefer

Bronzemedaille

• Hill 1 2007 – Leo Hillinger

• Grüner Veltliner Berg Vogelsang 2010 – Willi Bründlmayer

• Grüner Veltliner Breiter Rain Reserve 2009 – Sepp Moser

• Blaufränkisch Eisenberg 2009 – Uwe Schiefer

• Kepos 2009 – Ampeleia

• Ilatraia 2008 – Brancaia

• Masciarelli Castello di Semivicoli 2007

• Giustino B. 2009 – Ruggeri

• Six Grapes – Graham’s

• Chryseia 2008 ­– Prats & Symington

• Post Scriptum 2009 – Prats & Symington

Empfohlen

• Ampeleia 2008 – Ampeleia

• Rosso 2007 – Avignonesi

• Pinot Noir 2008 – Clos Henri

• Les Romains 2009 – Domaine Vacheron

• Champagner Extra Brut – Duval-Leroy

Regionalsieger Rotwein, Nordspanien, Preis über 10 Euro

• Victorino 2008 – Teso la Moja

Regionalsieger Weißwein, Ligurien, unter 10 Euro

• Vermentino 2010 – Lunae

Regionalsieger Rotwein über 10 Euro

• Zweigelt 2009 – Gernot Heinrich

Zentrum des portugiesischen Weinbaus: das Douro-Tal

„Langsam, aber sicher etablieren sich portugiesische Weine auch im Premiumsektor. Und das, obwohl vor 10 Jahren nur ganz wenige Menschen wirklich daran geglaubt hatten, dass Portugal Weine in Top-Qualität produzieren kann“, so Tania Oliveira, Managerin bei ViniPortugal, dem Weinhandelsverband des südwesteuropäischen Landes, das derzeit bekanntlich mit enormen wirtschaftlichen Problemen kämpft.

Bis vor wenigen Jahren praktisch ausschließlich für Portwein bekannt, produziert das Land nun auch mehr und mehr trockene Rotweine, die internationale Beachtung finden.

So hat sich Tom Cannavan, von ViniPortugal zum „Weinkritiker des Jahres 2010“ gewählt, durch das ganze Land gekostet und vor kurzem bei einem Tasting in London seine Selektion „Portugals Top 50“ präsentiert.

Auch wenn eine solche Auswahl natürlich keinen Anspruch auf „Objektivität“ erheben kann, wirft sie doch ein bezeichnendes Licht auf das international steigende Interesse an trockenen portugiesischen Weinen.

Tom Cannavans Top 50 zeigen das fantastische Potenzial Portugals für Weine im Weltklasseformat.

Einer davon ist der Chryseia, entstanden im Rahmen einer Kooperation zwischen Bruno Prats (jahrzehntelang Chef von Cos-d’Estournel) und der portugiesischen Winzer-Dynastie Symington.

Der Chryseia wird im Douro-Tal aus den heimischen Rebsorten Touriga Nacional und Touriga Franca produziert, ein großer Wein, der die Kraft und Üppigkeit der Douro-Region mit der Eleganz und Finesse eines Bordeaux verbindet. Und: Er beweist, dass Spitzenweine nicht nur aus den Rebsorten Cabernet, Pinot Noir, Merlot oder Syrah gemacht sein müssen!

Die "Väter" des Chryseia: Bruno Prats u. Charles Symington

Cannavan: „Von den knackigen und mineralischen Weißweinen des grünen Nordens bis zu den sinnlichen Roten des mediterranen Südens bringt Portugal die ganze Skala verschiedener Weinstile hervor.“

Dazu kommen der reiche Schatz von sehr alten Weinbergen und autochthonen Rebsorten, eine innovativen Weinindustrie, die neue Wege geht: All dies sichert dem Weinland Portugal trotz seiner „Kleinheit“ einen beachtlichen Platz auf der internationalen Bühne – ähnlich dem portugiesischen Fußball, der bei nur 10 Millionen Einwohnern international ganz vorne mitspielt.

Neben dem Chryseia finden sich unter Portugals Top 50 auch diese 3 Weine aus unserem Sortiment:

Meruge, Lavradores de Feitoria

Poeira, Quinta de Terra Feita de Cima

Batuta, Niepoort

Das renommierte britische Weinmagazin “Decanter” publiziert seine „Power List 2011“– ein Ranking der 50 einflussreichsten Personen im internationalen Weinbusiness.

Wichtigste Trends: Einige wenige Weltkonzerne regieren, der asiatische Drache erwacht und der Konsument wird immer mächtiger.

Nummer 1 auf der Decanter Power List ist Pierre Pringuet, Chef von Pernod Ricard, dem französischen Wein- und Spirituosenkonzern mit der weltweit stärksten Marktdurchdringung: viertgrößter Weinproduzent der Erde, 7 Milliarden Euro Umsatz, 18.000 Mitarbeiter in 70 Ländern auf 4 Kontinenten, 107 Produktionsstätten, mit Marken wie Absolut Vodka, Chivas Regal, Ballantines, Jameson, Havanna Club, Beefeater, Mumm, Jacob’s Creek, Martell, Ramazotti …

Pernod Ricard bedient sowohl den Massengeschmack als auch die Premiumkunden des globalen Marktes, und hat den derzeit maßgeblichsten Einfluss auf Veränderungen in der Weinwelt, begründet der Decanter die Entscheidung.

Pringuet hat Robert Sands, den Chef des Marktriesen Constellation Brand (mit Marken wie Robert Mondavi) von der Spitze verdrängt.

Zweiter der Power List ist Eric de Rothschild, der sich seit fast 40 Jahren um die Aktivitäten der Domaines Barons de Rothschild kümmert. Seinen Aufstieg vom 20. auf den 2. Platz verdankt er dem großen Erfolg und Einfluss von Château Lafite in China, das den Weg in den fernen Osten geöffnet hat, auf dem nun viele Top-Produzenten folgen.

Der unvermeidliche Robert Parker fällt von Rang 2 im Jahr 2009 auf nunmehr Rang 3 zurück. Er ist nach wie vor der weltweit einflussreichste Weinkritiker, da er aber mehr und mehr Regionen nicht mehr selbst bewertet, sondern an Mitarbeiter abgibt, beginnt seine Macht ganz langsam abzunehmen.

In der Decanter Power List zeigt sich auch die zunehmende Bedeutung des Fernost-Marktes: Der asiatische Drache erwacht.

Don St. Pierre jr. von ASC Fine Wines – ein in Besitz der Familie St. Pierre und von Gernot Langes-Swarovski stehender wichtiger chinesischer Weinhandelsbetrieb – stieg von Platz 16 auf Platz 7 auf. ASC importiert u. a. Weine von Château Lafite, Alois Kracher, Willi Bründlmayer, J. J. Prüm, Alois Lageder, Donnafugata, Castello di Fonterutoli, Clos Henri, Prats & Symington, Caymus.

Wu Fei, der Chef des ebenfalls chinesischen Lebensmittelriesen Cofco (Umsatz ca. 20 Milliarden Euro) ist die Nummer 8. Robert Shum von Aussino (China) stieg von Platz 28 auf 17 auf, und Nobutada Saji vom japanischen Getränkekonzern Suntory ist auf Platz 12 zu finden.

Interessant: Erstmals in der Power List taucht auf Rang 16 jemand auf, dessen Einfluss in den letzten Jahren enorm zugenommen hat: der Amateur Wein-Blogger, also die personifizierte globale Gesamtheit aller nicht-professionellen Wein-Blogger.

Diese „Gemeinde“ übt ebenfalls einen großen Einfluss darauf aus, wie die Menschen weltweit über Wein denken, was sie kennen, was sie trinken. Die sozialen Networks verbreiten sich immer stärker und jeder, der einen Computer und einen Internet-Anschluss hat, kann zum Weinkritiker werden.

Ein außergewöhnlicher Winzer: Dirk van der Niepoort

Mittlerweile haben sich trockene portugiesische Rotweine aus dem Douro-Tal auch bei uns einen guten Namen gemacht (auch wenn die Weine nach wie vor unterschätzt werden).

Einen wesentlichen Anteil an dieser Imagebildung darf wohl Dirk van der Niepoort aus dem gleichnamigen Portweinhaus in Porto für sich in Anspruch nehmen: Er hat in den letzten 20 Jahren nicht nur viele Innovationen und Projekte des „neuen“ portugiesischen Weinbaus angestoßen, sondern produziert auch selbst eine Reihe von beachtlichen Rot- und Weißweinen.

Neu in der Niepoort-Kollektion: der Dócil, ein moderner Vertreter eines in Portugal überaus populären Weintyps – des traditionellen, sommerlich leichten Vinho Verde.

Der Dócil – port.: weich, sanft – kommt aus dem Lima-Tal im Norden des Landes, zwischen dem Grenzfluss zu Spanien, dem Minho, und dem Douro. Er wird aus der autochthonen, sehr aromatischen Rebsorte Loureiro produziert, die Rebstöcke wachsen auf Granitböden. Ergebnis aus Rebsorte, Mikroklima und Boden: ein frischer Wein mit blumigen Tönen, unterlegt von einer schönen Zitrus-Note, mit erfrischender Säure und schmeckbarer Mineralität.

Der Dócil sollte binnen zwei Jahren getrunken werden. Dank des niedrigen Alkoholgehalts von 11 % ist er der ideale Sommerwein. Er passt gut zu sommerlichen Vorspeisen, Spargelgerichten, zur asiatischen Küche und zu Muscheln.

Vinho Verde bedeutet wörtlich: grüner Wein. Einerseits ist damit grün im Sinn von jung gemeint, andererseits bezieht sich grün auf die Herkunft des Weines, die relativ regenreiche und kühle Minho-Region, die aufgrund dieser Witterung fruchtbarer, also grüner ist das restliche Portugal.

Den sprichwörtlichen "Underdog" gibt's auch in der Weinwelt.

Niemand wird behaupten wollen, dass Weine aus Bordeaux, Sauternes, Burgund oder aus der Wachau unterbezahlt seien. Auch Barolo, Brunello und französischer Champagner können nicht über Dumping-Preise klagen.

Eine weit verbreitete, oft aber ungerechtfertigte Meinung besagt, dass von Kritikern hoch bewertete, damit bekannte und teure Weine automatisch gute Weine seien. Und dass weniger bekannte und beachtete, meist auch preisgünstigere Weine weniger gut seien.

Tatsächlich aber gibt es viele solche unterschätzte Weine, Außenseiter, „Underdogs“: Einer breiten Öffentlichkeit meist wenig bekannt, die aber  – gemessen an ihrer Qualität und Originalität, sowie gemessen an vergleichbaren glamourösen Weinen aus bekannten Regionen – geradezu um einen Bettel zu haben sind.

• Dazu zählen etwa die Weine aus dem französischen Loire-Tal: die Sauvignons aus Sancerre, der einzigartige Muscadet, die Cabernets und Pinots.

• In Italien fallen einem zum Thema „unterschätzt“ im Sinne von „mehr Qualität als Geld“ der Vino Nobile di Montepulciano und der Carmignano ein. Beide haben weder die Barrique-Eskapaden der Chiantis noch die preislichen Höhenflüge der Barolos der letzten drei Jahrzehnte mitgemacht, sind ihrer Rebsorte Sangiovese treu und erstaunlich preisgünstig geblieben.

• Ebenfalls unterbewertet: die hervorragenden trockenen Rotweine aus dem portugiesischen Douro-Tal, produziert aus autochthonen Sorten wie Touriga Nacional. Kaum jemand bei uns traut sich über diese Weine, dabei sind die einfacheren Qualitäten zum Preis eines durchschnittlich begabten Zweigelt zu haben!

• Zu den rebsorten-mäßigen Underdogs gehören (trotz der großartigen Elisabetta Foradori) noch immer der Teroldego aus dem Trentino, oder der Lagrein aus Südtirol. Sie haben das Potenzial für große Qualität, sind aber nur Insidern ein Begriff und daher kaum bekannt. Dabei geht man mit einer Kost-Flasche um 17,– Euro nicht nur kein Risiko ein, sondern wird für seinen „Wagemut“ fürstlich belohnt.

• Schließlich gibt es noch Weine, die im Verhältnis zu ihrer Qualität und ihrer extrem aufwändigen Produktion unglaublich preiswert sind. Dazu zählen etwa österreichische Süßweine (vergleichen Sie die Preise mit Sauternes und Sie werden weinen – vor Freude oder Scham), Portweine (eine gute Flasche kostet nicht mehr als der Sauvignon Blanc Klassik eines steirischen Spitzenwinzers). Von Sherry gar nicht zu reden: eine herrliche Flasche Fino eines guten Herstellers wie Hidalgo ist zum Preis eines x-beliebigen Welschrieslings zu haben!

Was ist für Sie der meistunterschätzte Wein?

Wer genug Geld auf der hohen Kante und einen Faible für etwas ältere Champagner-Jahrgänge hat, sollte sich den kommenden 3. Juni vormerken und sich auf die finnischen Åland-Inseln begeben: Dort werden zwei Champagner-Flaschen versteigert, die in den 1820er-Jahren produziert wurden und mindestens 170 Jahre auf dem dunklen Grund der Ostsee lagen!

Die beiden Flaschen, die im Auktionshaus Acker Merrall & Condit im Alandica Culture and Auction Centre in Åland unter den Hammer kommen, gehören zu einem Posten von insgesamt 168 gefundenen Flaschen, die mit einem Handelsschiff irgendwann zwischen 1825 und 1850 in der Ostsee versanken. Die Ladung war wahrscheinlich für den russischen Zaren Nikolaus I. in St. Petersburg bestimmt.

Der im Sommer vorigen Jahres auf dem Meeresgrund vor der finnischen Südküste entdeckte Champagner sei immer noch „bemerkenswert lebendig und frisch“, wie der Herausgeber des finnischen Fine Champagne Magazine, Essi Avellan MW, bemerkte. Der Glückspilz hatte Gelegenheit, den Wein zu kosten.

Der Champagner wurde von der Kellerei Juglar produziert, die 1829 im Champagnerhaus Jacquesson aufging. Andere der im Wrack gefundenen Flaschen tragen die Marke Veuve Clicquot und wurden wahrscheinlich in den 1830er-Jahren hergestellt.

Versteigert wird nun je eine Flasche Juglar und Veuve Clicquot, Ausrufungspreis wurde bis dato keiner bekannt gegeben.

Wer am 3. Juni doch keine Zeit hat, auf die Åland-Inseln zu fliegen und auch mit jüngeren Champagnern Vorlieb nimmt, sei auf diese hier verwiesen – und kommt höchstwahrscheinlich auch etwas billiger davon:

Chartogne-Taillet

Duval-Leroy

Billecart-Salmon

Henriot

350 Weißweine von über 150 Winzern aus 6 Ländern. Foto: Gerd Kressl

Nicht weniger als 500 (!) Gastronomen, Winzer und private Weinliebhaber trafen sich vergangenen Montag in Laakirchen: Erich Wagner hatte zur Jahrgangs-Präsentation „Weiß 10“ geladen, einer in Österreich wohl einzigartigen Veranstaltung mit einer unvergleich-lichen Dichte an Qualitätsweinen an einem Ort!

350 Weißweine von 100 Winzern aus Österreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal standen zur Verkostung bereit. Die Mehrzahl davon waren Jahrgang 2010, aber auch Lagenweine und Reserven aus älteren Jahrgängen wurden geboten.

Die mehr als 200 vorgestellten österreichischen Weißweine brachten endgültig jene Unkenrufe zum Verstummen, die dem Jahrgang 2010 noch vor einigen Monaten Böses prophezeit hatten: Obwohl mengenmäßig um bis zu 30% geringer ausgefallen als im Durchschnitt, präsentieren sich die 2010er aus Österreich in hervorragender Qualität – wenn auch da und dort mit animierender Säure. 

Einige (willkürlich ausgewählte) Highlights von „Weiß 10“

• Roter Veltliner der beiden Weingüter Kolkmann und Ernst, Weinbauregion Wagram: wenig bekannte, zu Unrecht unterschätzte, interessante Sorte, preisgünstige Weine

• Prellenkirchen Weiß, von Muhr-van der Niepoort, Hausmarke und St. Georgener von Moric (Roland Velich): interessante Carnuntum’sche bzw. mittelburgenländische Interpretationen der rot-weiß-roten Ur-Sorte Grüner Veltliner, die den Wachauern frech querschießen.

• Weißburgunder Leithakalk von Georg Heinrich: sehr klarer, mineralischer, filigran-eleganter Wein von den Abhängen des Leithagebirges am Westufer des Sees; damit positioniert sich Heinrich als Weißweinwinzer mit Fingerspitzengefühl und guter Nase für Stil-Trends.

• Sauvignon Blanc und Weißburgunder der steirischen Weingüter Hirschmugl, Oberguess und Trummer: tolle Weine von kleinen „Guerilla-Weingütern“, die sehr persönliche und individuelle Weine machen und damit interessante Alternativen zu den Weinen der großen Platzhirschen bieten

• Abbazia di Rosazzo: der neue, große „Cru“ von Livio Felluga, reife, würzige, dunkelgelbfruchtige Cuvée aus den Friaul-Sorten Friulano, Ribolla Gialla, Malvasia, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Der Clou: alle Trauben stammen aus den von Felluga gepachteten historischen Weingärten des Klosters di Rosazzo – ein Wein mit Gottes Segen! 

• Fontanasanta Nosiola von Elisabetta Foradori: einzigartiger Wein von einer einzigartigen Winzerin, seltene, nur im Trentino wachsende Sorte Nosiola aus der Einzellage Fontanasanta oberhalb von Trient, biodynamisch kultiviert, in Tonamphoren (!) spontanvergoren und lange gereift, ein Wein für Spezialisten, der es auf derartigen Verkostungen schwer hat gegen all die vorlauten, primärfruchtigen Konkurrenten; besser zu Hause in Ruhe genießen!

• Vitovska von Kante, Skerk, Zidarich und Lupinc: die Ur-Rebsorte im Karst, interessant, den Vitovska der 4 besten Karst-Winzer unmittelbar hintereinander zu kosten: erstaunlich, welche Nuancen die Weine bieten, obwohl die Trauben oft nur wenige hundert Meter voneinander wachsen!

• Vermentino von Lunae Bosoni: Ligurien-typischer, bei uns seltener Weißwein, hervorragend für die kommende Jahreszeit!

• Castello di Semivicoli von Masciarelli: reifer Lagenwein aus der Abruzzen-Sorte Trebbiano, für Fortgeschrittene!

• Les Terrasses de l’Empire und Les Chaillées de l’Enfer von Domaine Georges Vernay: zwei umwerfende Weine aus Condrieu, jenem Ort an der nördlichen Rhône, wo die Viognier-Rebe die weltweit besten Weine hervorbringt!

• La Montagne Blanc von Saint Jean du Barroux: der beste Beweis, wie hervorragend Weißweine aus typischen Rotweingegenden wie der Provence schmecken können; faszinierende Cuvée aus den regionaltypischen Sorten Clairette, Grenache Blanc und Bourboulenc.

• Plácet Valtomelloso: seltener Weißwein aus der Rioja, aus Viura-Reben, von Spaniens Überflieger Alvaro Palacios, ganz eigen im Geschmack, unvergleichlich, sollte man gekostet haben!

• Vinho Verde Dócil von Niepoort: regionaltypischer, schlanker, klarer, zart-fruchtiger, sehr preiswerter Weißwein aus dem Norden Portugals, hervorragend zu Fisch und – jetzt besonders passend: Spargel!

Impressionen von Wagners Weiß 10 (Fotos: Gerd Kressl)

Prof. Wiseman: Seine Studie erregt die Gemüter der Weintrinker. (Foto: Brian Fischbacher)

Vor kurzem hatte Richard Wiseman, Psychologie-Professor an der englischen Universität Hertfordshire, behauptet: Viele Menschen würden den Unterschied zwischen billigem und teurem Wein nicht schmecken, sich aber selbst einreden, dass teurer Wein automatisch besser schmecken würde als billiger.

Mehr brauchte der gute Mann nicht: In England und in diversen Internetforen weltweit gingen die Wellen hoch, Wiseman wurde von der Weinbranche geprügelt wie ein Hund. Dabei konnte der mediengewandte Wissenschafter seine Behauptung sogar untermauern:

Während des Edinburgh Science Festivals führte er eine Studie mit 578 Teilnehmern durch. Er ließ sie eine Reihe von Weinen kosten – vom Billig-Bordeaux (ja, die gibt’s auch!) bis zum teuren Champagner. Die Leute mussten einschätzen, ob der jeweilige Wein weniger als 5,– oder mehr als 10,– Pfund kostet.

Ergebnis: Bei den Weißweinen konnten 53% der Testpersonen billig von teuer aufgrund des Geschmacks unterscheiden, bei den Rotweinen lagen nur 47% richtig mit ihrer Entscheidung, ob sie einen billigen oder teuren Wein im Glas haben. Demgemäß sei die Chance, einen Wein aufgrund seines Geschmacks als billig oder teuer zu identifizieren, lediglich 50:50.

„Lächerlich, manipuliert, unfair, unseriös, zu kleine Gläser“, höhnte das britische Wein-Establishment verständlicherweise und verlangte eine Wiederholung des Tests unter „fairen“ Bedingungen.

Wie auch immer, durch Wisemans Untersuchung drängen sich Fragen auf, wie:

Ist es nicht tatsächlich so, dass teure Weine, deren Preis man kennt, viel besser schmecken als wenn man ihren Preis nicht kennt?

Oder andersherum gefragt:

Geben Weintrinker zu viel Geld für Weine aus, deren Qualität sie ohnehin nicht erkennen?

Hier ein schönes Gegenbeispiel für einen Wein, dessen Geschmack auf einen Preis um die 30,– Euro oder mehr schließen lässt, der aber tatsächlich nur 11,– Euro kostet und noch dazu handwerklich produziert und biodynamisch ist:

La Source, Weingut Saint Jean du Barroux, Provence

Sind die Italiener bald ein Volk von Abstinenzlern?

Während 69% der über 65-jährigen Italiener jeden Tag Wein trinken, sind es unter den 16- bis 35-Jährigen nur mehr 13% (!). Dies zeigt eine Studie des italienischen Marktforschungs-Unternehmens Unicab.

Als Hauptgrund, warum die jungen Italiener dem Wein weniger zusprechen als ihre Eltern und Großeltern, sieht Giovanni Brunetti von Unicab die soziale Entwicklung: „Die italienischen Familien haben sich in den letzten 10 Jahren mehr und mehr auseinander entwickelt. Sie essen immer seltener gemeinsam und Wein gilt nicht mehr als Nahrungsmittel.“

Die Untersuchung zeigte auch, dass 30% der Italiener Wein nicht mehr als typisches Symbol für italienische Gastronomie erachten. Auch steigende Weinpreise werden für den abnehmenden Weinkonsum unter jungen Leuten verantwortlich gemacht.

35% aller Weine werden in Italien im Supermarkt gekauft, jeder zweite Italiener gibt weniger als 3 Euro für einen Alltagswein aus, eine Situation, die durch hohe Jugendarbeitslosigkeit noch verschärft wird.

22% der Italiener haben in den letzten Jahren ihren Weinkonsum eingeschränkt, die Hälfte davon aus gesundheitlichen Gründen. Während 2006 noch jeder Italiener 47 Liter Wein pro Jahr trank, waren es zuletzt nur mehr 42 Liter – aber immer noch viel mehr als in Österreich, wo der Durchschnittskonsum bei 29 Litern jährlich liegt.

Die DAC-Regionen Österreichs (Grafik: ÖWM)

Im eben publizierten DAC-Weintest 2011 des österreichischen Nachrichtenmagazins profil schnitten zwei Winzer unseres Sortiments in ihrer jeweiligen Region hervorragend ab:

Martin Nigl wurde Sieger im Kremstal mit Kremstal DAC Grüner Veltliner Senftenberger Piri 2010.

Markus Huber belegte in der Region Traisental den 4. Platz mit seinem Traisental DAC Grüner Veltliner Obere Steigen 2010.

Beim profil-Weintest wurden rund 200 DAC-Weine aus den Regionen Weinviertel, Traisental, Kremstal, Kamptal, Mittelburgenland, Leithaberg und Eisenberg von 25 Weinexperten unter der Leitung von Robert Steidl, Weinbauschule Klosterneuburg, verdeckt gekostet und bewertet.

Wie sinnvoll ist das DAC-System?

DAC (Districtus Austriae Controllatus) bedeutet sinngemäß „kontrollierte österreichische Herkunftsbezeichnung“. Damit werden geprüfte, regionaltypische Qualitätsweine aus Österreich bezeichnet.

Die Idee hinter dem von der Österreich Wein Marketing GmbH forcierten Konzept ist, die regionale Herkunft eines Weines deutlicher und die jeweilige Weinregion im In- und Ausland bekannter zu machen, die Identifikation der Winzer mit ihrer Region zu stärken und einen bzw. zwei regionstypische Weine (z. B. im Traisental GV und Riesling) hervorzuheben.

Die Winzer können Weine, welche die jeweils regional definierten DAC-Kriterien erfüllen, als DAC-Wein deklarieren. Das Weinviertel war 2003 das erste Weinbaugebiet Österreichs, das sich entschieden hat, den Grünen Veltliner als „Weinviertel DAC“ zu etablieren.

Mittlerweile gibt es DAC-Weine aus dem Weinviertel, Kamptal, Kremstal, Traisental, Mittelburgenland, Leithaberg und Eisenberg.

Laut DAC soll der typische Geschmack eines Weines mit seinem Herkunftsgebiet identifiziert werden können – nach dem Vorbild historischer französischer, italienischer und spanischer Appellationssysteme, wie z. B. Chablis, Chianti oder Rioja. Einigermaßen informierte Weintrinker wissen bei diesen Namen, woher der Wein kommt, aus welcher Rebsorte er produziert wird und wie er etwa schmecken sollte.

Während aber z. B. in Frankreich jeder Weintrinker weiß, dass „Chablis“ ein Chardonnay ist, ohne dass die Rebsorte auf dem Etikett steht, wird man in Österreich noch lange nicht darauf verzichten können, etwa neben „Traisental DAC“ auch die Rebsorte anzugeben – zumal dies ein Riesling oder ein GV sein kann. Insofern ist das DAC-System im Vergleich zum großen französischen Vorbild etwas „hatschert“.

Von der ÖWM ins Leben gerufen, wird das DAC bis heute nicht von allen Winzern vorbehaltlos akzeptiert, vor allem von solchen, die es auch ohne DAC schaff(t)en, sich einen guten Namen zu machen und sich daher von dieser Herkunftsbezeichnung nicht allzuviel versprechen.

Anderen wieder ist eine DAC-Region wie “Mittelburgenland” zu groß, weil die lokalen Besonderheiten – hier beim Blaufränkisch – nicht entsprechend gewürdigt werden. Kleinere Mikro-DACs, angelehnt an die französischen Orts- bzw. Village-Lagen wären besser, sagen manche Winzer, die mit dem DAC in seiner derzeitigen Verfasstheit nicht ganz glücklich sind.

Das DAC-System steht mancherorts (noch immer) in Verdacht, primär eine Strategie zu sein, um gute Durchschnittsweine zu vermarkten und kleineren, wenig bekannten Produzenten mehr Selbstbewusstsein und Identifikation mit ihrer Region zu geben – wenngleich auch Top-Winzer wie Willi Bründlmayer, Sepp Moser, Fred Loimer, Markus Huber oder Christoph Wachter Weine mit DAC-Etikett abfüllen.

Viele meinen, bei marketingtechnisch gesehen „unterentwickelten“ Weinbauregionen wie dem Weinviertel sei das DAC eine große Hilfe gewesen, doch nun drohe das DAC-System auszuufern und für die Kunden unübersichtlich zu werden, zumal es innerhalb des Regions-DAC in manchen Fällen sogar zwei Weine (z. B. Kremstal, Kamptal, Traisental: GV und Riesling) gibt und neben der DAC-Kategorie “Klassik”, was aber so nicht auf dem Etikett steht, auch noch die DAC-Kategorie “Reserve”, die als solche doch wieder auf dem Label steht.

Fazit: Auch wenn DAC für manche Winzer und Regionen mehr Publicity bringt – für die Kunden ist es nicht einfacher geworden, sich auf dem österreichischen Weinmarkt zu orientieren.

Eine Erfahrung, die viele schon selbst gemacht haben, und die auch in der Trickkiste von Casanova steckte, ist nun wissenschaftlich bestätigt: Rotwein steigert die Lust von Frauen am Sex. Dies zeigt eine am Krankenhaus Santa Maria Nuova in Florenz durchgeführten Studie.

Demnach erhöht der tägliche Genuss von ein bis zwei Gläser Rotwein die weibliche Libido.

Im Rahmen der Studie wurden 789 italienische Frauen zwischen 18 und 50 Jahren befragt.

Ergebnis: Rotwein lässt nicht nur die Hemmungen schwinden und steigert das Verlangen, sondern steht auch in einem direkten Zusammenhang mit den sexuellen Aktivitäten. In der Untersuchung erfasste Frauen, die täglich ein bis zwei Gläser Wein trinken, hatten häufiger und besseren Sex als ihre abstinenten Geschlechtsgenossinnen.

Auf die im englischen Fachmagazin Decanter veröffentlichte Studie gab es einen launigen Kommentar von Mick D. aus Tanunda in South Australia, den wir Ihnen nicht vorenthalten wollen: „It’s no secret, chicks love a good hard Pinot!“

Ab nun könnten Kontaktanzeigen etwa so lauten:

„Gut aussehender, sportlicher Mittvierziger sucht nette Begleiterin für Rotweinverkostung und anschließende Abendgestaltung.“

Pinot Noir von Fritz Wieninger, Alois Lageder, Christian Fischer, Domaine Vacheron

Prosecco: Luxus für jeden Tag.

Prosecco ist drauf und dran, Champagner zu überflügeln. Zumindest, was die produzierte Menge betrifft: Werden aufgrund der begrenzten und de facto ausgeschöpften Anbaufläche jährlich mehr oder weniger gleichbleidend etwa 315 Millionen Flaschen Champagner produziert, steigt die Prosecco-Produktion stetig: 2011 werden es rund 286 Mio Flaschen sein, 2012 bereits 353 Mio und 2013 rund 400 Mio Flaschen.

Das wurde im Rahmen der heute zu Ende gehenden größten Weinmesse Italiens, der Vinitaly in Verona bekannt gegeben.

Allein in die USA sind die Prosecco-Exporte von 2005 bis 2010 um 73% auf 30 Millionen Flaschen gestiegen (!). Damit wurde erstmals der Import von Champagner übertroffen.

Auch andere wichtige Prosecco-Märkte wie Skandinavien, Kanada und Großbritannien verzeichnen große Verkaufszuwächse.

Mögliche Gründe:

• Während früher Prosecco – verglichen mit Champagner – häufig ein „billiges, unseriöses“ Image hatte, trug die Einführung der DOCG-Zone und damit ein strengeres Produktionsreglement viel zur Image-Verbesserung bei.

• In der Wirtschaftskrise suchten viele Konsumenten nach preiswerten Schaumwein-Alternativen zu Champagner und fanden sie in Prosecco: ein kleiner Luxus, den sich auch der Durchschnittsverdiener öfter leisten kann.

• Mehr und mehr gilt Prosecco als „Everyday Drink“, während man für Champagner einen besonderen Anlass braucht: Silvester, Hochzeiten etc.

• Prosecco spricht jüngere Konsumenten zwischen 20 und 35 sowie vor allem jüngere Frauen mehr an als Champagner.

 Prosecco Ruggeri

In einem Land wie Österreich, wo praktisch nur Weißweine aus dem Inland getrunken werden, haben Weißweine aus dem Ausland erfahrungsgemäß einen schweren Stand: Sie sind so selten wie weiße Raben.

Höchste Zeit, die Scheuklappen abzulegen, sich auf die Suche nach den weißen Raben zu begeben und das Weißweinleben jenseits von Wachauer Federspiel und steirischem Sauvignon Blanc zu erkunden!

Besonders interessant in diesem Zusammenhang: Weißweine aus klassischen Rotweingegenden, etwa Sizilien.

An den Nordhängen des Ätna, auf einer Höhe von 870 (!) Metern, hat der Big Player im Qualitätsweinbau der Insel, das Weingut Planeta, vor einigen Jahren zehn Hektar Land gekauft und mit Carricante, einer alten, einheimischen Weißweinsorte (wieder) bepflanzt.

Der Carricante ist ein regionstypischer, eigenständiger, charaktervoller Terroir-Wein, wie er eben nur hier auf den schwarzbödigen, lavasandigen Hängen des Vulkans produziert werden kann: frisch, duftig, mit knackiger Säure, sehr aromareich (grüne Äpfel, Zitrus, Minze), dank des vulkanischen Bodens sehr mineralisch – und ohne Holz ausgebaut.

Und er kostet nicht mehr als der Riesling Federspiel oder der Sauvignon Blanc Klassik eines besseren Wachauer bzw. steirischen Weingutes. 

Der von Slow Food herausgegebene Weinführer Slow Wine war bis dato nur in gedruckter Form und nur auf Italienisch erschienen. Jetzt gibt es den Weinführer mit der langsamen Schnecke auch auf dem blitzschnellen iPhone.

Slow Wine listet 8.400 Weine von 1.850 italienischen Produzenten auf. Neu: Slow Wine bewertet die Weine nicht nur qualitativ, sondern blickt über den Rand des Weinglases hinaus – auf die „Öko-Fitness“ der Weingüter.

Bei jedem Weingut ist aufgelistet, welche Chemikalien, Dünger, Pestizide und Hefe-Typen verwendet werden, welche biologisch-organischen oder biodynamischen Methoden angewandt werden, der Leser bekommt Informationen über die Weingarten- und Kellerarbeit, sowie die Philosophie des Winzers.

Die italienische Slow Food-Organisation hatte mehr als 20 Jahre gemeinsam mit dem Gambero Rosso den Führer Vini d’Italia herausgebracht, sich vom „Roten Krebs“ nun aber getrennt: Die Kriterien von Slow Food gehen weit über Sensorisches hinaus und umfassen auch ökologische, ethische und Nachhaltigkeits-Aspekte der Weine, nach dem Motto: „gut, sauber und fair“.

Slow Wine vergibt dementsprechend keine Gläser (wie der Gambero Rosso), keine Punkte und Schulnoten. Vielmehr liegt der Schwerpunkt der Bewertung darauf, wie die Weine entstehen. Für die Produzenten bedeutet das weniger Stress, für die Qualität im Glas „gute Noten“ zu bekommen und ermuntert sie, sich mehr auf den Weingarten und die Art des Weinmachens zu konzentrieren als darauf, Journalisten und Kritiker zu beeindrucken und ihnen zu gefallen.

Slow Wine hat jeden Wein nicht nur dreimal gekostet, sondern auch die Kellereien besucht, tausende Weingärten erfasst und unzählige Gespräche mit Winzern geführt.

„Wir sind überzeugt, dass man den Kampf gegen die Gleichschaltung und Standardisierung des Geschmacks nur führen kann mit Hilfe des Wissens um die Region, der Weingärten und der Menschen, die zusammen das italienische Terroir formen“, so die Slow Wine-Herausgeber Giancarlo Gariglio und Fabio Giavedoni.

Slow Food

Jancis Robinson: A new Austrian Empire

Unter dem Titel „A new Austrian Empire?“ schreibt sie nach einer Verkostung österreichischer Rotweine in London in einem Artikel in der Financial Times, dass Österreich mit Zweigelt und St. Laurent zwei eigenständige Rebsorten anzubieten habe,

„ … but the grape variety that is probably most likely to put Austrian reds on the map is Blaufränkisch. It has the most attractive, and currently fashionable, combination of medium rather than full body, a refreshing aroma, and the ability to transmit quite subtle differences in terroir with precision – in Austria anyway. The greatest concentration of fascinating Blaufränkisch is in Burgenland, with the wine produced in Leithaberg on the western shore of the Neusiedlersee being so distinctively mineral-soaked that it has earned its own special appellation.“

Robinson lobt die diesbezüglich „üblichen Verdächtigen“ der heimischen Rotweinwinzer – wie etwa Uwe Schiefer, Moric, Prieler, Triebaumer, K+K Kirnbauer.

Muhr-van de Niepoort, so die Kritikerin, „ …seems to be able to demonstrate an almost Pinot Noir-like aspect to this very promising grape variety.“

Jancis Robinson sieht die Zeit für den internationalen Erfolg österreichischer Rotweine auch aus einem wichtigen Grund gekommen:

„One of the reasons that the time may be right for Austrian reds is that Austrian winemakers have ended their love affair with barriques and now have a more balanced relationship with oak.“

Der durchaus subjektive Versuch einer Charakterisierung.

Leo Alzinger, Unterloiben

 

Christian Tschida, Illmitz

 

Die Winzer

Leo Alzinger: ruhiger, sympathischer Junior-Chef eines klassischen, traditionellen, international bekannten und erfolgreichen Familienweingutes in Unterloiben, setzt mit Konsequenz fort, was sein Vater begonnen hat, nämlich Rieslinge und GVs im Weltformat zu produzieren

Christian Tschida: eigenwilliger Grenzgänger, vor einigen Jahren aus dem „Nichts“ in der Weinszene erschienen, wollte ursprünglich das kleine Weingut seiner Eltern verkaufen, besann sich nach einer Bordeaux-Reise eines Besseren, erregte erstmals Aufsehen als Mitglied des „Club Batonnage“, der das Weindenken von Konventionen befreien wollte, macht ab 2003 sein „eigenes Ding“

Die Region

Alzinger: Unterloiben, Kultur-Welterbe-Region Wachau, die mächtige Donau, lange Tradition, klassische Lagen wie Loibenberg, Steinertal, Mühlpoint, Steinterrassen, Urgesteinsböden, Veltliner, Riesling, fertig, aus.

Tschida: Illmitz, Seewinkel, Burgenland, Nationalparkgebiet, der Neusiedlersee, pannonisches Klima, international gesehen „junges“ Weinbaugebiet, viele Rebsorten

Die Philosophie

Alzinger: sehr strikt, klar, geradlinig, gehört zu den besten in der Wachau, bringt die jeweiligen Lagen und den Jahrgang im Wein perfekt zum Ausdruck; doch Rebsorten, Weinbergslagen, Tradition und die strikten Regeln der Vinea Wachau lassen wenig Spielraum

Tschida: „antiautoritär“ gegenüber dem Wein, originell, unverwechselbar, pur, fein, subtil, unkonventionell, möchte Wein „entstehen lassen, wie er ist“, hatte zu Beginn seiner Karriere keinen internationalen Ruf zu verlieren, nimmt sich die Freiheit für Experimente

Die Weine

Alzinger: 15 verschiedene, absolut hochqualitative Grüne Veltliner und Rieslinge, zum größten Teil lagenrein, in den Wachauer Kategorien Federspiel und Smaragd, je nach Wein eher fruchtig, würzig, pfeffrig oder extrem mineralisch, ingesamt „gefälliger“, leichter zugänglich, und auch für durchschnittlich begabte Weintrinker zu verstehen, erfüllt die Erwartungen, gibt Sicherheit. Klassische, unaufgeregte Etiketten, eindeutige Sorten und Lagenbezeichnung als Marke und Qualitätsversprechen.

Tschida: ungewöhnliche Cuvées (Zweigelt/Cabernet Franc, oder Weißburgunder/Scheurebe), sehr eigenwillig, anspruchsvoll und fordernd, nicht für jedermann, wie er selbst sagt: „heiß oder kalt, niemals lau“, wenn man die Weine nicht kennt, weiß man nicht, was einen erwartet – und wird überrascht. Auffällige, „künstlerische“ Etiketten, phantasievolle Weinnamen wie Laissez Faire oder Domkapitel.

Leo Alzinger

Christian Tschida

Die New York Times hat vor wenigen Tagen Weine aus dem spanischen Priorat gekostet und den Camins del Priorat 2008 von Alvaro Palacios zum „best value“ – also zum Wein mit dem besten Preis-Qualitätsverhältnis – gewählt:

„… the 2008 Camins del Priorat from Alvaro Palacios, with flavors of plums, minerals and licorice, was our best value, at $24.“

Die Region Priorat liegt nur zwei Autostunden von der pulsierenden Metropole Barcelona entfernt. Und doch glaubt man, auf einem anderen Planeten zu sein. Die Landschaft ist rau, gebirgig, im Sommer unerträglich heiß, im Winter unwirtlich, bis auf wenige Dörfer menschenleer. Und dennoch: Aus dem Priorat kommen einige der besten Weine Spaniens.

1194 gründeten Kartäuser-Mönche hier das Kloster Priorat d’Escaladei, das der ganzen Region ihren Namen gab, und machten das Priorat im Mittelalter zu einem der wichtigsten Weinbaugebiete Spaniens. Jahrhunderte später ließen zwei Ereignisse diese Blüte welken: 1835 verließen die Mönche auf politischen Druck hin die Gegend, und 60 Jahre danach vernichtete die Reblaus 17.000 Hektar Weinbaufläche: Heute umfasst die DOC-Region Priorat nur 1.800 Hektar. 

Das Kloster Priorat d’Escaladei

Ende der 1980er-Jahre wurde das mystische, von Mönchen und Klöstern geprägte, dennoch gottverlassen scheinende Priorat von jungen, „zugereisten“ Winzern aus dem langen Dornröschenschlaf geweckt. Unter ihnen war auch Alvaro Palacios, von Jancis Robinson, der Grande Dame der Weinkritiker, einmal „The Prince of Priorat“ genannt.

Die Jungwinzer erkannten das enorme Potenzial, das in den Böden und in den bis zu 100 Jahre alten Garnacha- und Carineña-Reben steckte, bauten kleine Weingüter, brachten neues, französisch inspiriertes Wein-Denken mit, konzentrierten sich auf kleine Mengen und hohe Qualität.

Sie pflegten die alten und bepflanzten neue Weingärten, führten Stahltankgärung und das Barrique zur Reifung und Verfeinerung der Weine ein: Gab es bis 1990 im Priorat nur eine einzige flaschenfüllende Bodega, sind es heute mehr als 40.

Die Weinberge liegen auf sonnigen Hängen bis in 1.000 m Höhe und sind häufig terrassiert. Das Klima ist heiß und trocken – mit 3.000 Sonnenstunden pro Jahr. Große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sorgen für den Aromareichtum der Trauben. Der Boden ist karg, besteht hauptsächlich aus Schiefer („Llicorella“), verwittertem Vulkangestein und Quarz – ideal für den Weinbau.

Die Priorat-Weine zählen auf Grund dieses Terroirs, der Qualität, intensiver Handarbeit, alter Weinstöcke, oft extremer Ertragsbeschränkung und entsprechend geringer Mengen zu den gefragtesten Spaniens: reif, aromareich, würzig, konzentriert, dabei mineralisch – und sehr lange lagerfähig. 

Alvaro Palacios

Empfehlenswerte Weingüter aus dem Priorat

Alvaro Palacios

Terroir al Límit

Francesc S. Bas

Rudolf Steiner (1861-1925)

Vor wenigen Tagen wäre Rudolf Steiner 150 Jahre alt geworden: jener Mann, der neben der Anthroposophie und der Waldorf-Schule auch die biodynamische Landwirtschaft erfunden und theoretisch untermauert hat, und auf den sich auch der biodynamische Weinbau bis heute stützt und beruft.

Wer meint, Steiner sei ein Visionär gewesen, der der Landwirtschaft einen naturnahen Weg im Einklang mit kosmischen Rhythmen weisen wollte, hat Recht.

Der Esoteriker Steiner im O-Ton: „So können wir sprechen jedem Acker gegenüber, der bebaut ist: Da drinnen wirkt Kieseliges und wirkt Kalkiges. Im Kieseligen wirken Saturn, Jupiter, Mars, im Kalkigen Mond, Venus, Merkur.“

Man muss einräumen: Die im Boden vergrabenen, mit Quarzsand gefüllten Kuhhörner, die in Hirschblasen eingenähten Schafgarbenblüten und das in Tierschädel gestopfte Eichenrindenpulver sind nicht jedermanns Sache.

Aber: Unbestritten ist, dass die von Steiners Lehren inspirierten, biodynamisch produzierten Weine unserer Tage natürlicher, authentischer, feiner, harmonischer, finessenreicher, vielschichtiger, frischer, langlebiger, eleganter, gehaltvoller, lebendiger, für den Menschen bekömmlicher und gesünder sind als industriell hergestellte Billigweine aus chemisch gedüngten, maschinell bearbeiteten Weingärten.

Unbestritten ist auch, dass allein in Österreich die Zahl der Bio-Winzer in den letzten 15 Jahren von rund 130 auf 500, die biologisch bewirtschaftete Weingartenfläche von 350 auf 2.400 ha gestiegen ist – das sind ca. 5 % der gesamten Weinbaufläche des Landes.

Weltweit stellen immer mehr Spitzenwinzer auf biodynamische Bewirtschaftung um, und viele der besten Weine werden inzwischen auf diese Weise erzeugt.

Es muss also doch was dran sein am alten Steiner – der selbst übrigens keinen Alkohol trank …

Hier einige Betriebe, die biodynamisch arbeiten:

Sepp Moser

Fred Loimer

Gernot Heinrich

Philipp Wittmann

Manincor

Alois Lageder

Elisabetta Foradori

Domaine Vacheron

Alvaro Palacios

Sherry mag in stylischen Tapas-Bars populär sein. Aber: Wann haben Sie zum letzten Mal einen getrunken oder angeboten bekommen?

Wahrscheinlich gehört Sherry in unseren Breiten noch immer zu den meistunterschätzten Getränken, behaftet vom Image skurriler englischer Ladies in alten Agatha Christie-Verfilmungen.

Wie wär’s mit einem – preiswerten – Selbstversuch, alte Vorurteile über Bord zu werfen?

Am besten geeignet für Einsteiger ist der Manzanilla: ein Sherry vom Typ Fino, produziert im Hafenort Sanlúcar de Barrameda in der Nähe von Jerez de la Frontera: knochentrocken, hell und in der Nase sehr frisch, bekannt für seinen typischen, leicht salzigen und zartbitteren Geschmack, den er, so sagt man, dem nahen Meer und den hier vorherrschenden starken Atlantikwinden verdanke.

Der Manzanilla ist ein perfekter Apéritif, harmoniert aber auch gut mit Suppen, zartem Fisch, Sushi, Serrano-Schinken, reifem Hartkäse, Räucherlachs.

Einfach und unkompliziert: ein Glas gekühler Manzanilla und dazu Salzmandeln und grüne Oliven.

Die kanadische Air Transat serviert ihren Passagieren Wein aus PET-Flaschen.

Air Transat, eine der größten Charterflug-Airlines Kanadas, schenkt ihren jährlich drei Millionen Passagieren ab nun Wein aus PET-Flaschen ein. Der Getränkelieferant der Airline, die Société de Vin Internationale aus Québec, betonte, damit die erste 1-Liter-PET-Weinflasche für die nordamerikanische Airline-Industrie auf den Markt gebracht zu haben.

Kostenbewusste Fluglinien hätten damit eine optisch und qualitativ hochwertige Alternative zur Glasflasche, die 1-Liter-PET-Flasche wiege mit 54 g um ein Vielfaches weniger als die 430 g schwere 1-Liter-Glasflasche. Diese enorme Gewichtseinsparung trage dazu bei, Flugbenzin zu sparen. Außerdem sei die PET-Flasche billiger als Glas, unzerbrechlich, werde von den Passagieren gut angenommen, und eine Spezialbeschichtung schütze den Wein vor Oxidation.

Optisch nicht von Glas zu unterscheiden: Wein in der PET-Flasche

Aufgrund der Gewichtsbeschränkung bzw. der dadurch zu erzielenden Reduktion der Spritkosten zählen Fluglinien seit jeher zu den Pionieren der Leichtflaschen. Sogar die traditionsverliebten Franzosen rangen sich dazu durch, in der Air France Economy Class Bordeaux in Plastikflaschen zu servieren.

Denn selbst, wenn man auf dickwandige Glasflaschen verzichtet, sind der Gewichtsreduktion bei Glas technologisch und aus Gründen der Zerbrechlichkeit nach unten Limits gesetzt – bei einer 0,75-Liter-Flasche sind das etwa 400 g.

Der aktuelle Fall der Air Transat stellt einmal mehr den Einsatz von Pet-Weinflaschen als Glas-Alternative auch auf dem „festen Boden“ zur Diskussion.

In Skandinavien, Nordamerika, Australien, Neuseeland und Großbritannien, also Ländern, die einen ungezwungeren Zugang zum Thema „Weinkonsum“ haben, sind PET-Weinflaschen inzwischen nichts Besonderes mehr, wenn auch auf preisgünstige, jung zu trinkende Weine beschränkt.

In diesen Regionen haben sich auch Schraubverschlüsse und Bag-in-Box-Weine früher und schneller durchgesetzt als in „traditionellen“ Weinländern wie Frankreich, Italien oder Österreich.

Ist es – wie bei den alternativen Schraubverschlüssen – nur eine Frage der Zeit, oder werden sich PET-Weinflaschen hierzulande nie durchsetzen? Immerhin hatte der Discounter Hofer schon einmal Wein im Plastik-Doppler im Angebot.

Auch wenn es paradox klingt: Aus Umweltgründen wären (wiederverwendbare) PET-Flaschen vorzuziehen, denn ihre CO₂-Bilanz – von der Produktion bis zum Recycling – ist besser als jene von Glasflaschen. Doch scheinen – abgesehen von ästhetischen und kulturellen sowie Traditionsgründen – Fragen des langfristigen Einflusses des Kunststoffmaterials auf den Wein noch nicht endgültig gelöst.

Einen Wachauer Smaragd oder einen Blaufränkisch Mariental wird man sich wohl auch in 20 Jahren nicht in einer PET-Flasche vorstellen können. Aber, wenn alle technischen Probleme gelöst sind, warum keinen Junker?

"Austrian red wines shine quietly"

„Austrian red wines shine quietly“ – etwa: „Österreichs Rotweine blühen im Verborgenen“ – schrieb vor einigen Tagen der San Francisco Chronicle, die führende Qualitätszeitung in Kalifornien.

Die Wein-Redakteure des Chronicle haben 30 österreichische Rotweine verkostet, aber keine Punktebewertung, sondern eine allgemeine Einschätzung abgegeben.

Der Chronicle stellt einige Dinge fest, die hierzulande – vielleicht, weil man zu nahe am Geschehen dran ist – leicht übersehen oder auch als nicht erwähnenswert empfunden werden. Jedenfalls ist es interessant, wie Österreichs Rotweine im weit entfernten San Francisco gesehen werden:

• Während der „bulletproof“ Grüne Veltliner in den USA fast schon eine gewisse Modeerscheinung sei, sind die Rotweine Österreichs eine „great untold success story“.

• Grundsätzlich: „It’s rare to find this much good winemaking for the dollar.“

• Sogar die besten Winzer seien gewillt, auch einfachere Basisweine zu relativ niedrigen Preisen, aber in hoher Qualität zu erzeugen.

• Die – nach Ansicht des Chronicle – besten Rotweine würden weder in die Kategorie „ausgefallene Weine für Freaks“ noch in die Schublade „uniform bis zur Unkenntlichkeit, blank poliert durch Kellertechnik, Herkunft irrelevant“ passen. Der Chronicle dazu: „Hallelujah for that“.

• Die Weine seien leistbar: Für 15 bis 20 $ könne man in den USA österreichische rote Qualitätsweine bekommen, die, würden sie irgendwo anders in der Welt wachsen, 50% mehr kosteten.

• Die „pleasure ratio of these wines on the table is incredible high“ – soll heißen, sie trinken sich gut bei Tisch und bereiten viel Freude.

• Die roten Sorten, die international interessieren, die besten Weine ergeben und den Schlüssel zum Erfolg darstellen, wären: Blaufränkisch, St. Laurent, und mit etwas Abstand: Zweigelt.

• Blaufränkisch sei eine Rebe, die „world-class terroir“ ausdrücken könne.

• Österreichs Rotweine hätten in den 1990ern die „neurotische Phase einer überdrehten, barrique-besessenen Herumbastelei“ durchlaufen, die aber offenbar für einen gewissen Reinigungs- und Klärungsprozess notwendig gewesen sei: Erst dadurch wäre klar geworden, dass es in Österreich neben „übersteigerten, prätentiösen“ und verkostungsorientierten Rotweincuvées auch solche anderen Stils geben kann – reinsortig, aus autochthonen Reben, elegant, frisch, ohne Vanilletöne.

• Diese Rotweine seien „schlichte Schönheiten“, man schätzt ihre „Coolness“, und obwohl sie attraktiv seien, hätten sie nicht diese gewisse „einladende Oberflächlichkeit“.

• Österreichs Top-Rotweine würden beweisen, dass „… red wine need not to be fancy to be great. That’s Austria’s lesson.“

Der San Francisco Chronicle erwähnt und bewertet ausdrücklich die Blaufränkisch-Weine von Roland Velich und Dorli Muhr sowie den St. Laurent Zagersdorf von Hannes Schuster, den Jon Bonné, der Wine Editor der Zeitung, mit den besten Roussillon-Weinen aus alten Carignan-Reben vergleicht.

Hannes Schuster und Roland Velich

Schwitzen für Süßes: Eine Magnum Château d'Yquem für den Sieger beim Sauternes-Marathon (Foto: Decanter)

Sportler aufgepasst: Merken Sie sich den 4. Juni vor!

An diesem Tag findet der 1. Sauternes-Marathon statt. Die 42,195 km lange Strecke führt durch die schönsten Weingärten und Dörfer dieser für seine fulminanten Süßweine bekannten Region – vorbei an 30 Châteaux.

Die Veranstalter, darunter die Organisation AOC Sauternes und Barsac, wollen mit diesem Süßwein-Marathon ihre Region „promoten“ und zur Imagepflege beitragen: jung, touristisch, kultur-, genuss- und gesundheitsorientiert. 

Jeder Teilnehmer bekommt eine Flasche Sauternes, ein T-Shirt und eine Medaille, abends nach dem Rennen gibt’s eine kohlehdydratreiche Pasta-Party. Auf die Sieger im Damen- und Herrenbewerb wartet jeweils eine Magnum Chateau d’Yquem! 

(z. B. ist der Jahrgang 2007 rund 1.100,– Euro wert …)

800 bis 1.000 Teilnehmer werden erwartet, Anmeldeschluss ist der 31. März.

Details zum Marathon finden Sie hier.

Ein süßer Vorgeschmack aus Frankreich: Château de Fargues

und aus Österreich: Gerhard Kracher

Die New Zealand Screwcap Wine Seal Initiative feiert ihren 10. Geburtstag und beerdigt den Kork. Foto: The Marlborough Express

Die Neuseeländer haben Sinn für schwarzen Humor, über den die Portugiesen in diesem Fall wohl nicht lachen werden: Die New Zealand Screwcap Wine Seal Initiative NZSCWSI  feierte vor wenigen Tagen ihr zehnjähriges Jubiläum – mit dem symbolischen Begräbnis eines Naturkorken!

Die 2001 gegründete NZSCWSI ist die erste und älteste nationale Bewegung, die sich aktiv für den Schraubverschluss bei Weinflaschen einsetzt – durch Forschungsarbeiten, PR, Lobbying etc. Sie wird hauptsächlich von Weinproduzenten getragen, die kein Kork-Risiko eingehen wollen.

Inzwischen werden 90% (!) aller Weinflaschen Neuseelands mit Schraubern verschlossen. Gemeinsam mit den „Aussies“ haben die „Kiwis“ eine pro-Schraubverschluss-Bewegung angestoßen, die sich weltweit breit machte: Heute ist der Naturkork selbst in konservativeren Weinbauländern, wie etwa Frankreich, auf dem Rückzug. Selbst Château Margaux führt Versuche mit Drehverschlüssen durch.

Die Zahlen sprechen für sich:

Von 7 Milliarden Weinflaschen, die jährlich produziert werden, trugen vor 10 Jahren 100 Millionen einen Schraubverschluss, heute sind es bereits 3 Milliarden Flaschen!

Allzu deutlich sind die Vorteile des Drehverschlusses:

• garantiert kein „Korkschmecker“

• kein Einfluss auf den Geschmack des Weines

• Garantie für den Winzer, dass der Wein genau so schmeckt, wie er ihn gemacht hat

• der Konsument kann auch teure Weine (mit Schrauber) risikolos kaufen

• bequem und ohne Werkzeug zu öffnen

• billig in der Herstellung

Hier einige hervorragende Weine mit Drehverschluss – garantiert ohne Kork!

Markus Huber, Traisental: Grüner Veltliner Berg Traisental DAC Reserve

Hans Nittnaus, Neusiedlersee: Weißburgunder Kalk & Schiefer

Wolfgang Seher, Weinviertel: Grüner Veltliner Nussberg

Henri Bourgeois, Loire: Petit Bourgeois

Die Grand Cru-Weinlagen von Chablis: Les Preuses, Vaudésir, Les Grenouilles, Valmur, Les Clos, Blanchot.

Heute haben wir im britischen Weinmaganzin Decanter eine Weinbewertung gefunden, die uns insofern freut, als dort ein Wein unseres Sortiments mit 5 von 5 Sternen bzw. 18,5 von 20 Punkten bewertet wurde und das Prädikat „GOOD VALUE CHOICE“ bekam, also etwa: „gutes Preis-Qualitätsverhältnis“.

Es ist der Chablis 2009 der Domaine William Fèvre, über den der Decanter wörtlich sagt:

A delicate nose, with a hint of minerality. Nicely rounded with quite a firm steely palate and good fruit. Nicely balanced, but still fairly closed. Should develop well in bottle.

Wer nicht warten will, wähle zum gleichen Preis den Jahrgang 2008 – unserer Meinung nach um keinen Deut schlechter.

Wir glauben zwar nicht, dass der Decanter voreingenommen ist, aber es scheint doch, als hätten die Engländer seit jeher eine besondere Vorliebe für Chablis:

• Eine Erhebung aus dem Jahr 1328 zeigt, dass Weine aus Chablis bereits damals über das nahegelegene Auxerre über die Seine nach Paris und Rouen gebracht und von dort nach England verschifft wurden.

• Am Ende des Hundertjährigen Krieges (1337-1453) war der ganze Norden des heutigen Frankreich von England besetzt: Überall, wo Soldaten sind, wird gesoffen, und daher kannten die englischen Soldaten mit Sicherheit auch den Wein aus Chablis und nahmen ihn mit in die Heimat.

• Spätestens im 16. Jahrhundert war der Chablis in wohlhabenden Kreisen Englands bekannt und beliebt.

Und noch eine Verbindung zwischen Chablis und England haben wir gefunden:

Der typische und einzigartige Boden rund um das Dorf Chablis – der vor 150 Millionen Jahren aus Muschelschalen entstandene „Kimméridgien“ – bietet der Chardonnay-Traube hervorragende Voraussetzungen zur Ausprägung feiner Aromen (Zitrus, helle Früchte, florale Noten) und gibt dem Wein seinen unvergleichlichen mineralischen Charakter.

Und jetzt kommt’s:

Die geologische Formation des Kimméridgien wurde von englischen Geologen 1832 nach dem kleinen Dorf Kimmeridge an der Südküste Englands benannt, weil dort der gleiche Kalkstein zu finden ist wie in Chablis. Also dann: Cheers!

Uns können Sie vertrauen ...

Studie zeigt: Kunden vertrauen dem Weinhandel mehr als unabhängigen Bloggern

Das Internet wird als Informationsquelle für Weinkäufer immer wichtiger. Dabei schenken die Kunden den Websites von Weinhändlern mehr Vertrauen als firmenunabhängigen WineBloggern.

Das geht aus einer eben publizierten Studie von Wine Intelligence in London hervor, einer führenden Marktforschungs- und Consulting-Agentur für die Weinbranche.

Die Daten zeigen:

• In Großbritannien schenken nur 20% der regelmäßigen Weinkäufer unabhängigen Bloggern ihr Vertrauen in Bezug auf Weinempfehlungen, aber 50% vertrauen ihrem stationären Weinhändler.

• In den USA ist das Vertrauen in die Blogger ähnlich gering. Dort sind es sogar 80% der Weinkäufer, die am ehesten den Empfehlungen ihres Weinhändlers glauben.

• Die Franzosen sind noch skeptischer gegenüber Bloggern: Im „Mutterland der Weinkultur“ trauen nur 10% der Weintrinker den firmenunabhängigen WineBlogs Kompetenz zu.

• Trotz der Skepsis gegenüber Bloggern nimmt die Nutzung des Internets als Informationsquelle für den Weineinkauf rasant zu: In den USA informieren sich zwei Drittel der Weintrinker online über Wein, ein Drittel nützt hierfür soziale Netzwerke wie Facebook.

• Briten und Franzosen sind in Bezug auf den Wein seltener online aktiv: Knapp die Hälfte nutzt Internet, und nur 16% soziale Medien als Informationsquelle.

• In den USA informiert man sich am häufigsten über Wein auf den Websites von Weinhändlern, Zeitungen und kleineren Weingütern, erst dann folgen Facebook und die Websites von Supermärkten.

• In Großbritannien dagegen sind die Websites von Supermärkten die beliebteste Online-Informationsquelle für Wein.

• In Frankreich sehen sich die Weinkunden am ehesten die Websites der Weinproduzenten an, um sich zu informieren.

Jean-Philippe Perrouty, Forschungsdirektor bei Wine Intelligence, zu den Ergebnissen der Studie: „Man weiß seit langem, dass die Konsumenten am stärksten auf persönliche Weinempfehlungen vertrauen. Es scheint, als ob das Vertrauen, das sich stationäre und lokale Weinhändler über die Jahre erarbeitet haben, nun ins Internet ‚mitgenommen’ wird. Die Empfehlungen von Freunden wandern ins Facebook. Natürlich spielen auch Blogger eine Rolle in dieser neuen Weinwelt, aber unsere Studie zeigt, wie wichtig es ist, mit dem Publikum eine Vertrauensbasis aufzubauen.“

PS: Dieser Blog wird von einem seit Jahren renommierten Weinhändler betrieben und ist daher absolut vertrauenswürdig …

Die Rhône ist ein Fluss, der zwei Welten durchfließt: In Bezug auf Wein könnten die nördliche und die südliche Rhône zwei verschiedene Planeten sein. 

Die südliche Rhône bei Avignon (©Avignon&Provence)

Die Rhône ist ein Fluss, der zwei Welten durchfließt: In Bezug auf Wein könnten die nördliche und die südliche Rhône zwei verschiedene Planeten sein.

Dominieren im Norden der Rhône Granitböden, sind es im Süden vor allem Lehm und Kalk, überlagert mit faustgroßen, runden Kieselsteinen, die stellenweise den Boden vollkommen bedecken, als seien sie eben von LKWs gekippt worden.

Der Norden ist geprägt von Hängen, Steillagen und Terrassen. Der Süden ist flach. Im Norden sind die Weine immer reinsortig – Syrah beim Roten, Viognier beim Weißen, im Süden sind sie stets Cuvées – manchmal aus bis zu 13 Sorten. Im Norden wird meist mit großen Eichenfässern gearbeitet, im Süden häufig mit Barriques.   

Familie Perrin

 Der Spezialist für Weine der südlichen Rhône ist die Familie Perrin mit ihrem Weingut Weingut Château de Beaucastel in der Nähe von Avignon. Es bietet eine breite Palette von hervorragenden, regionstypischen Weinen: vom einfachen, sehr preiswerten Côtes du Rhône Perrin Nature über Lagenweine wie den Côtes du Rhône Village Cairanne bis zum großen Châteauneuf-du-Pape.

Während sonst im Süden die Negociants die Weinszene dominieren (Kellereien, die Trauben oder Weinpartien von Winzern kaufen, um sie auszubauen bzw. reifen zu lassen und dann unter eigenem Namen zu verkaufen), verfügt die Familie Perrin über rund 100 Hektar eigene Weingärten. Sie hat daher die Produktion vom Weingarten bis in die Flasche selbst in der Hand.

Die Familie Perrin bewirtschaftet 100 Hektar Rebfläche nach biodynamischen Regeln und kultiviert die historischen Sorten der Region Châteauneuf-du-Pape, bei den roten vor allem Grenache, Mourvèdre, Syrah und Cinsault, bei den weißen Sorten Roussanne, Marsanne, Bourboulenc, Grenache Blanc und Clairette.

Wie verschieden nördliche und südliche Rhône sind, zeigen nicht nur die Weine: Kocht man im Norden mit Butter, bevorzugt man im Süden Olivenöl, man spricht verschiedene Dialekte und unterstützt verschiedene Fußballclubs: Im Norden freut man sich über Tore von Olympique Lyon, im Süden schreien die Fans für Olympique Marseille …

 Die Weine von Château de Beaucastel

Domenico Clerico

Wine Spectator vergibt 96 Punkte für Domenico Clericos Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2006

Während sich das Weinkarussell ständig weiterdreht, die Weinkarawane immer weiterzieht und nach neuen Winzer-Stars, angesagten Regionen, Newcomers und Geheimtipps gesucht wird – u. a. durch WineBlogs wie diesen – gibt es ein kontinuierliches „Hintergrundbrummen“. Verursacht durch konstante Klassiker, die alle paar Jahre ins Rampenlicht gelangen, dann wieder in die zweite Reihe treten. Barolo zum Beispiel.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte das angesehene US-amerikanische Fachmagazin Wine Spectator seinen „Insider Special Report“ zum Thema „Barolo 2006“.

Dabei schnitten zwei Weine des Barolo-Großmeisters Domenico Clerico aus Monforte d’Alba mit 93 bzw. 96 von 100 Punkten hervorragend ab.

Hier die Originalkommentare des Wine Spectators:

Domenico Clerico

Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2006

96 points

A rich Barolo, dense and powerful, boasting black cherry, plum and licorice notes. There’s also a hint of eucalyptus as this crosses the palate, ending with a wall of tannins, leading to a long, mineral finish. A brooding giant. Best from 2014 through 2035.

Domenico Clerico

Barolo Pajana 2006

93 points

A rough and tumble red, full of cherry, floral, strawberry, menthol and spice flavors. The tannins are assertive, dominating the finish, but this shows persistence and a long, mineral aftertaste. Best from 2014 through 2032.

Blaufränkisch, die autochthone rote Rebsorte Österreichs, bekommt einmal mehr hohe internationale Anerkennung: 90 und mehr Punkte für Moric, Muhr, Achs & Co

Das Thema „Österreichs Rotwein und wie ihn die Welt sieht“, ist um eine Facette reicher: Das US-Fachmagazin The International Wine Review hat in seiner jüngsten Ausgabe rund 500 österreichische Weine bewertet.

„Red wines are fast improving, especially Blaufränkisch …“, schreibt die IWR. Entsprechend gab es besonders hohe Bewertungen für Blaufränkisch-Weine, etwa jene von Moric (Roland Velich), Muhr-van der Niepoort oder Paul Achs (siehe unten).

Damit zeigt sich einmal mehr, dass in der internationalen Wahrnehmung der Blaufränkisch Österreichs „Red Signature Variety“ ist – also jene rote Rebsorte, die dem Land als typisch und einzigartig zugeordnet wird. Spiegelbildlich zum Grünen Veltliner beim Weißwein.

Auch wenn die Bewertung der IWR nicht die Autorität der Zehn Gebote hat: Es scheint sich zu bestätigen, dass Blaufränkisch das größte Potenzial hat, sich auf internationalen Märkten als eigenständiger österreichischer Rotwein mit unverwechselbarem Charakter zu etablieren. Und zwar vor allem jene Blaufränkisch, denen Originalität, Raffinesse, Eleganz, Feinfruchtigkeit, Herkunftscharakter und Mineralität wichtiger sind als Opulenz, Wucht und Kraft.

Denn außerhalb Österreichs fragt niemand nach einer österreichischen, im Barrique ausgebauten Cabernet & Co-Cuvée, die so international schmeckt, dass man ihre Herkunft nicht mehr zuordnen kann.

Die Bewertungen der International Wine Review:

Moric                                           Blaufränkisch Alte Reben Neckenmarkt 2009            94 Pkte

Muhr-van der Niepoort            Blaufränkisch Spitzerberg 2007                                     93 Pkte

Moric                                           Blaufränkisch Alte Reben Lutzmannsburg 2009        92 Pkte

Moric                                           Blaufränkisch 2009                                                           92 Pkte

Achs                                             Blaufränkisch Ungerberg 2007                                       91 Pkte

Muhr-van der Niepoort            Blaufränkisch Carnuntum 2007                                      91 Pkte

Achs                                             Blaufränkisch Edelgrund 2008                                       91 Pkte

Prieler                                           Blaufränkisch Ried Johanneshöhe 2008                      88 Pkte

Schonende Bodenbearbeitung im Rahmen des biodynamischen Weinbaus.

Längst ist der biologische Weinbau aus seinem ehemaligen Schatten-Dasein herausgetreten, längst haben viele Spitzenwinzer – auch in Österreich –, die seit vielen Jahren für ihre hohe Qualität bekannt sind, auf „Bio“ umgestellt.

In Frankreich war der biologische Weinbau vor allem im Burgund, im südlichen Roussillon und Languedoc stark verbreitet. Doch jetzt zieht auch die weltweit wohl traditionellste Weinbauregion – Bordeaux – langsam nach:

Mit den beiden Weingütern Châteaux Guiraud in Pauillac und Châteaux Pontet Canet in Sauternes wurden nun erstmals zwei jener historischen Bordeaux-Weingüter, die bereits in der berühmten Klassifikation von 1855 enthalten sind, biologisch zertifiziert.

Und mit Châteaux Climens in Sauternes und Châteaux Sénéjac in Haut Médoc gibt es zwei weitere Produzenten in Bordeaux, die gerade dabei sind, auf die konsequenteste und strengste Variante des biologischen Weinbaus, die Biodynamik, umzustellen.

Biodyvin, die Vereinigung der biodynamisch arbeitenden Weinbauern, zählt derzeit in Frankreich rund 60 Mitglieder.

Knapp über 3.000 Winzer lassen bei der Agence Bio ihre Weine als biologisch zertifizieren.

Eine Auswahl an biologisch bzw. biodynamisch produzierenden Weingütern in Frankreich:

Domaine de l’Horizon

Domaine Vacheron

Domaine Gauby

Domaine Le Soula

Domaine Matassa

Riberach

Château de Beaucastel

Domaine des Comtes Lafon

Château Sainte Marguerite

Eine Hochburg der burgundischen Chardonnay-Produktion: Meursault

Derzeit spielt sich im Burgund ein „Jahrhundertereignis“ ab: Denn dass ganze sieben Hektar hervorragende Weingartenfläche auf einen Schlag den Besitzer wechseln, kommt in dieser traditionellen Weinbauregion extrem selten vor.

Eine Gruppe von New Yorker Investoren stach in monatelangen Verhandlungen zahlreiche Mitbewerber aus und kaufte vor wenigen Tagen die Domaine René Manuel in Meursault inklusive Schloss und Weinkeller um kolportierte 12,3 Mio €.

Im September 2009 war die Domaine mit „nur“ 6,7 Mio € bewertet worden. Der Deal soll im Jänner endgültig fixiert werden.

Die Investoren werden die Weingärten auf 18 Jahre verpachten, u. a. an Dominique Lafon von der Domaine des Comtes Lafon, einen der führenden Produzenten von Meursault-Weinen.

Lafon bewirtschaftet derzeit bereits einige Premier Cru-Lagen in Meursault, z. B. Charmes. Mit dem nun gepachteten 1,3 Hektar kleinen Premier Cru Poruzots kommt eine weitere Top-Lage hinzu. Die Trauben von außerhalb dieser Lage kommen in Lafons Meursault Villages.

Preiswertere Alternativen von Chardonnays aus dem Burgund bietet das zweite Weingut von Dominique Lafon – Les Héritiers du Comte Lafon im Mâconnais.

Dominique Lafon

Willi Bründlmayer

Unter dem Titel „Probates Gegenmittel im Kampf gegen die Feiertagsdepression“ empfiehlt das Nachrichtenmagazin profil in seiner aktuellen Ausgabe (20.12.2010):

„Bründlmayer Brut Rosé Sekt – macht schon beim geräuschvollen Öffnen beschwingt und glücklich. Je nach Alkoholresistenz und Einkommensverhältnissen glas- oder flaschenweise einzunehmen.“

 „Für den Brut Rosé können wir auf die Erfahrung aus mehr als 15 Jahrgängen Winzersekt zurückgreifen“, so Willi Bründlmayer.

Die genaue Definition der Frucht ist bei Rosé-Weinen eine Herausforderung. Im Weingarten fällt die erste Entscheidung. Die Lese muss im richtigen Moment stattfinden. „Ist man zu früh, dann schmeckt der Wein sauer, hart und langweilig, zu spät wird die Sache eher marmeladig, weich und zu kräftig für einen Sekt-Grundwein“, meint Bründlmayer.

Der Brut Rosé wird aus den Rebesorten Pinot Noir, Zweigelt und St. Laurent bereitet. Er bietet zarte, vielschichtige, aber dezente Aromen von Blüten, roten Beeren und Kirschen, die von Mineralität und Frische hervorgehoben und auf einer sanften Textur transportiert werden, alles mit einem angenehmen Trinkfluss und merklichem Nachhall, der die feste Struktur belegt.

Die Grundweine werden zunächst getrennt ausgebaut und durchlaufen den natürlichen Säureabbau. Dann wird eine Cuvée erstellt, wobei die etwas kräftigeren Chargen für die stillen Roséweine und nur die leichtfüßigen für den Brut Rosé verwendet werden.

Die Grundwein-Cuvée wird klassisch nach Zugabe von Zucker und Hefe in der Flasche ein zweites Mal vergoren. Nach längerer Lagerung auf der Hefe werden die Flaschen degorgiert.

Bründlmayer Brut Rosé: Helles Lachsrosa mit rotgoldenen Reflexen, feines, anhaltendes Mousseux, zarter, frischer und sehr animierender, fruchtig-würziger Duft, mit Anklängen von frischen Kirschen und Walderdbeeren, ein Hauch Zitrus, Karamell-Hefenoten, trocken, fruchtbetont und doch cremig am Gaumen, feingliedrig mit eleganter Säure und mineralischem Extrakt, besonders harmonische Struktur.

Das angesehene US-Weinmagazin Wine Spectator veröffentlichte nun die alljährlich mit Spannung erwartete Top 100-Liste seiner besten Weine des Jahres 2010. Darunter 3 Weine aus dem Wagner-Sortiment:

Rang        Punkte            Wein

83             90/100             Avignonesi

Vino Nobile di Montepulciano 2007

88             90/100             St.-Cosme

Côtes du Rhône 2009

93             90/100             Weingut Stadt Krems

Grüner Veltliner Kremstal DAC 2008

Im Lauf des Jahres 2010 probierte das Wine Spectator-Team insgesamt 15.800 Weine in Blindverkostungen, rund 3.900 davon bekamen mindestens 90 von 100 Punkten. Die endgültige Bewertung berücksichtigt neben der Qualität (ausgedrückt in Punkten) auch das Preis-Qualitätsverhältnis und die Verfügbarkeit für den Konsumenten.

Elisabetta Foradori

Der Granato ist die bestmögliche, in Flaschen gefüllte Expression der seltenen, nur im Trentino heimischen roten Rebsorte Teroldego und des steinigen Bodens, auf dem er wächst.

Für den internationalen Erfolg dieser Rebsorte unter Liebhabern ausgefallener Weine ist Elisabetta Foradori praktisch allein verantwortlich:

Wenn heute jemand außerhalb Italiens Teroldego kennt, dann praktisch ausschließlich wegen ihr. In den vergangenen 25 Jahren haben sich der Name der Winzerin aus Mezzolombardo und die Rebsorte untrennbar miteinander verbunden, wurden geradezu zu Synonymen.

Die Pionierleistung Foradoris in Bezug auf den seltenen Teroldego kann nicht hoch genug eingeschätzt werden: Die Winzerin erkannte frühzeitig das große Qualitätspotenzial des bis dahin meist als Massenwein gehandelten Teroldego und führte ihn zu ungeahnten Höhenflügen: Heute zählt der Granato zu den Top-Weinen Italiens und hat die 3 Gläser im Gambero Rosso de facto abonniert.

Besonders wohl fühlt sich die im Trentino mindestens seit dem 14. Jahrhundert kultivierte Teroldego-Rebe auf dem Campo Rotaliano, jener Ebene, in der die Flüsse Etsch und Noce zusammenfließen.

Der Noce hat im Laufe der Jahrtausende Kieselsteine, Schotter und Geröll aus den Bergen auf den Campo transportiert – Kalk, Granit, Schiefer, Porphyr und Quarz. Über diesen Schwemmböden liegt eine dünne Schicht aus Sand und Erde. Insgesamt ein magerer, wasserdurchlässiger, trockener, warmer Boden, der zusammen mit dem Mikroklima optimale Wachstumsbedingungen für den Teroldego bietet.

Die bis zu 1.800 Meter aufragenden Felswände ringsherum speichern die Hitze des Tages bis lange in die Nacht hinein und bieten den Rebstöcke damit anhaltende Wärme.

Teroldego-Reben auf dem Campo Rotaliano

Das Klima ist mild, nie zu heiß, die Berge sorgen für reine, kühle Luft, die steilen Felswände schützen die Weingärten vor allzu grimmigem Frost und vor der extremen Sommerhitze.

Der Granato ist eine Selektion der besten Lagen, Trauben und Fässer von Foradoris biodynamisch bearbeiteten Weingärten, wird in großen, offenen Holzbottichen vergoren und reift 18 bis 20 Monate in Eichenfässern. Jährlich werden nur rund 30.000 bis 40.000 Flaschen produziert.

Der Name des Weins ist eine Anspielung auf den Granatapfel: Er habe, so Elisabetta Foradori, einiges mit der von ihr geliebten Teroldego-Traube gemeinsam: Charme, Schönheit und Intensität.

Einmal mehr bestätigt sich, dass Ruggeri in Valdobbiadene zu den besten Prosecco-Kellereien gehört: Der Gambero Rosso 2011 vergibt für den Giustino B. Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. Extra Dry die Höchstnote – 3 Gläser!

Der Wein ist nach Giustino Bisol benannt, der die Kellerei 1950, also genau vor 60 Jahren, gegründet hat. Heute wird sie von seinem Sohn Paolo Bisol geführt, der dabei von seinen Kindern Giustino und Isabella unterstützt wird.

Der Giustino B. gilt als Riserva, seine Trauben kommen aus dem kleinen, genau abgegrenzten und qualitativ besten DOCG-Gebiet Valdobbiadene, der Kernzone des riesengroßen Prosecco-Gebietes.

Der Wein ist Prosecco-Kunst auf ihrem Höhepunkt und zeigt die 60jährige Erfahrung der Kellerei im Umgang mit der Traube. Nach der ersten Gärung reifte der Wein bei niedrigen Temperaturen bis zum Frühjahr 2010 in großen Tanks, dann kam er für die zweite Gärung in abgeschlossene Drucktanks, wo er bis zur Abfüllung im Juni in Kontakt mit der Hefe (Aromenvieltfalt!) blieb.

Der Giustino B. ist sehr komplex, delikat und fein. Er zeigt florale Aromen nach Jasmin, Geißblatt, Akazienblüten, Salbei.

Gambero Rosso 2011: 3 Gläser


Veronelli-Guide 2011: 88 Punkte / 2 Sterne


Guide l’Espresso 2011: 3 Flaschen

Philipp Grassl: sein Zweigelt Rubin Carnuntum zählt zu den besten Österreichs.

Mehr als 250 Weine des Jahrgangs 2009 wurden eingereicht und bewertet: Der dritte Platz und 91 Punkte gingen an Philipp Grassl aus Göttlesbrunn für seinen aus 100% Zweigelt produzierten Rubin Carnuntum 2009, der „mit enormer Frucht und Finesse glänzte“, so das Falstaff-Magazin.

Grassls Rubin Carnuntum kann bei der großen Falstaff-Rotweingala am 7. Dezember in der Wiener Hofburg verkostet – oder gleich hier online bestellt werden.

Weitere hohe Zweigelt-Bewertungen des neuen Falstaff-Rotweinguides:

Claus Preisinger, Gols, Neusiedlersee: 

Zweigelt 2009    90 Punkte

Gerhard Markowitsch, Göttlesbrunn, Carnuntum:

Zweigelt Rubin Carnuntum 2009    90 Punkte

Christian Fischer, Sooß, Thermenregion: 

 Zweigelt Fasangarten 2009   89 Punkte

Die Champagnerumsätze erholen sich wieder.

Weihnachten und Silvester – das ist die Zeit für Champagner schlechthin, auch bei Menschen, die für den großen Rest des Jahres keinen trinken.

Der weltweite Champagnerumsatz ist in der ersten Jahreshälfte 2010 um 40% (!) gestiegen, sagt das Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC). Und das Weihnachtsgeschäft bringt erfahrungsgemäß weitere Umsatzschübe.

Das beeindruckende Umsatzplus spiegelt die Erholung des globalen Champagner-Marktes wider, der von 2008 auf 2009 in Folge der Wirtschaftskrise um 9 % zurückgegangen war. Aber bereits in der Weihnachtszeit 2009 zeigte sich ein Silberstreif am Horizont.

Den weiteren Aufwärtstrend vorausahnend, setzte das CIVC im Sommer 2010 vorsorglich die erlaubte Erntemenge von zuvor 9.700 kg Trauben pro Hektar um 8 % auf 10.500 kg/ha hinauf.

Da die exakt abgegrenzte Rebfläche für Champagner von derzeit 33.077 Hektar praktisch nicht ausgeweitet werden kann, ist die Steigerung des Hektarertrages der nahe liegendste Weg, um die Produktion von Champagner zu steigern und die erhoffte weltweite Nachfrage decken zu können – vor allem auf den Märkten im Osten.

Das CIVC sieht im erhöhten Hektarertrag kein Qualitätsproblem, die Selektion sei bei 10.500 kg/ha immer noch sehr streng, da die Weingärten im Durchschnitt 14.000 kg/ha produzieren könnten.

Im Übrigen bliebe es ohnehin jedem Produzenten selbst überlassen, die erlaubte Höchstmenge zu unterschreiten und eine noch strengere Selektion vorzunehmen.

Einige Zahlen zu Champagner

• Verkauf 2007: 339 Mio Fl.

• Verkauf 2008: 322 Mio Fl.

 • Verkauf 2009: 293 Mio Fl.

davon in Frankreich: 181 Mio Fl. (= 62 % des Konsums)

davon Export:             112 Mio Fl. (= 38 % des Konsums)

Die wichtigsten Exportmärkte 2009

1. Großbritannien      30,5 Mio Fl.

2. USA                        12,5 Mio Fl.

3. Deutschland            10,9 Mio Fl.

4. Belgien                      8,2 Mio Fl.

5. Italien                        6,8 Mio Fl.

6. Japan                        5,1 Mio Fl.

7. Schweiz                    4,8 Mio Fl.

8. Spanien                    2,9 Mio Fl.

9. Australien                2,9 Mio Fl.

10. Niederlande            2,7 Mio Fl.

 Österreich                     675.000 Fl.

Während die meisten Exportländer in den Jahren 2008/2009 Rückgänge zu verzeichen hatten, wuchsen die Ostmärkte, wo der neue Reichtum zu Hause ist: So hat Russland seit 2000 seine Champagner-Importe auf 1,3 Mio Flaschen versechsfacht, China auf 1 Mio Flaschen gar verzehnfacht.

Empfehlenswerte Winzerchampagner

Prognosen sind bekanntlich schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Dennoch haben es das Zukunftsinstitut Österreich und die Österreich Wein Marketing gewagt, in die Zukunft der Weinbranche zu blicken. Die Erkenntnisse sind in der Studie „Future of Wine“ zusammengefasst.

Die größten Einflussfaktoren für die Entwicklung der Weinbranche sind demnach:

• Asien als großer Zukunftsmarkt

• der Klimawandel

• die sich wandelnden Lebens- und Konsumstile der Menschen

• die Verschmelzung von Biologie und Technik (Methoden der Weinbereitung, Techniken der Weingartenbewirtschaftung und Kellerarbeiten)

Die Studienautoren haben aus ihrem Material fünf wichtige Trends für die Zukunft der Weinbranche herausgefiltert:

Creative Urban

Ein neuer Lebensstil und die entsprechende soziale Gruppe werden immer wichtiger: stark individualistisch orientierte, tendenziell jüngere Menschen, die in Städten wohnen und kreative Berufe ausüben, sogenannte Ich-AGs, Selbstständige, Kopfarbeiter, Dienstleister.

Das sind kaufkräftige, aber kritische, weil hoch gebildete Weinkonsumenten, die für neue Produkte aufgeschlossen sind, gerne etwas Ungewöhnliches ausprobieren, Wein häufig in Kombination mit Essen trinken, viel Wert auch auf Verpackung, Etiketten-Design legen.

Soft Health

Gesundheit, richtige Ernährung und maßvolle sportliche Betätigung wird für immer mehr Menschen immer wichtiger. Sie wollen Gesundheit nicht im Sinne von Medizin und Verzicht erleben, sondern mit Genuss und Spaß vereinbaren und trinken daher auch Wein sehr bewusst.

Ausdruck dieses Trends sind etwa:

alkoholfreie Weine, alkoholfreie Wellness-Drinks auf Weinbasis, alkoholreduzierte Destillate, (25 delight von Hans Reisetbauer und Alois Gölles), rebsortenreine Traubensäfte ohne Zucker, die auch für Kinder geeignet sind, Qualitätsweine im Tetrapack, Bag in Box-Weine.

Face Nature

So eine Art „private Wiederentdeckung der Natur“, vor allem durch jüngere und städtische Schichten. Diese Menschen wollen hinaus aufs Land, der Natur begegnen. Sie erleben Wein als Produkt der Natur, legen daher großen Wert auf Umweltaspekte beim Wein (Biodynamik, CO₂-Bilanz der Produkte …).

Real Digital

Das Internet verändert auch die Weinwelt stark, die digitale Realität ist fixer Bestandeil des Alltags von Weintrinkern geworden: Online Shops erlauben schnelles und bequemes Bestellen und Preisvergleiche, die Konsumenten sind so gut informiert wie noch nie – durch Websites der Weinproduzenten, Online-Ausgaben von Weinmagazinen. WineBlogs von unabhängigen Betreibern und Einzelpersonen brechen das Monopol einiger weniger Weinkritiker und schaffen Meinungsvielfalt (natürlich auch Verwirrung und Informationsüberschwemmung).

We World

Die enge Vernetzung mit anderen Menschen (Stichwort Facebook), die oft spontane Beteiligung an gemeinsamen Projekten, gegenseitiger Informationsaustausch, Boykott bestimmter Produkte bzw. Forcierung anderer Produkte durch per Internet betriebene Kampagnen: All das heißt, die Konsumenten machen sich gemeinsam viele Gedanken über Produkte und wollen bei deren Entwicklung mitreden, beeinflussen durch ihr gemeinsames Kaufverhalten bestimmte Entwicklungen.

So etwa wurde vor einigen Jahren – in Österreich – noch heiß diskutiert, welche Alternativen zum Naturkork sinnvoll seien: Plastik-, Glaskork oder Schraubverschluss? Mittlerweile haben die Konsumenten eindeutig zu Gunsten des praktischen Schraubverschlusses entschieden.

Weine mit Zukunft …

Im Hafen von Porto (Foto: Gerd Kressl)

Nach einem Spaziergang oder einer Schlittenpartie, beim Plausch am Kaminfeuer oder als Wein zum Dessert: Portwein – wenn nicht jetzt, wann dann? In der kalten Jahreszeit hat dieser auf Flaschen gezogene Seelenwärmer Hochsaison!

Der Portweinkosmos war von Anfang an stark englisch geprägt und erinnert daher in seiner Komplexität – Sorten, Jahrgänge, Namen – ein wenig an die Regeln beim Rugby oder Cricket: Man ist von der Sache an sich schnell begeistert und fasziniert, kennt sich aber nie so richtig aus, was gespielt wird.

Das Allerwichtigste über Port

• In einer Flasche Port stecken Aromen von roten Früchten, Gewürzen, Kräutern, Nüssen, Lakritze, Feigen, Karamell, Blüten und Honig – von Zucker und Alkohol zu einem unvergleichlichen Ganzen verschmolzen.

• De facto kommen alle Ports aus Vila Gaia di Nova, einem Stadtteil Portos, in dem man eine Kellerei neben der anderen findet. Hier an der Mündung des Douros wird der weiter flussaufwärts im Douro-Tal produzierte Grundwein zu Portwein gereift. In den traditionellen, meist von englischen und holländischen Kaufleuten gegründeten Häusern lagern mehrere zig Jahrgänge.

• Port wird aus fünf bis sieben regionalen portugiesischen Rotweinsorten erzeugt.

• Die Gärung des Mosts wird durch Zugabe von Brandy gestoppt: Der Restzuckergehalt macht den Port süß, der Brandy macht ihn alkoholisch (20%) und lange haltbar.

• Nahezu alle Portweine sind Verschnitte (Blends) aus Weinen von bis zu sieben Jahrgängen (Ausnahme: Vintage Port, siehe unten).

Port: ja, aber welcher?

• Ruby: preisgünstiger, junger, fruchtbetonter Port, der gleich in Flaschen gefüllt wird und daher seine rote Farbe behält (engl. ruby = rubinrot). Frisch, dunkel, konzentrierte Tannine.

Ideal als „Alltags-Port“ und für Einsteiger.

• Tawny: preisgünstiger Port, der einige Jahre in gebrauchten 550 Liter Holzfässern (Pipes)  reift und dadurch eine gelbbraune Färbung annimmt (engl. tawny = gelbbraun). Elegant, subtil, etwas „zarter“ als Ruby. Ideal als „Alltags-Port“ und für Einsteiger.

• Tawny XY Years: Tawny, der die angegebene Anzahl von Jahren im gebrauchten Holzfass reift und dabei entsprechend komplexere Aromen entwickelt; für gehobenere Ansprüche; elegant, lang, harmonisch; je länger die Lagerzeit, desto teurer der Tawny.

• Colheita (port. für Ernte): sozusagen ein „Jahrgangs-Tawny“, dessen Grundweine alle aus dem selben Jahr stammen und der mindestens sieben Jahre im Holzfass reifte; das Erntejahr ist auf der Flasche vermerkt. Elegant, subtil – die Qualitätsspitze der fassgereiften Tawny-Ports, dementsprechend der Preis.

• Vintage Port: Dieser „König der Portweine“ ist der beste, edelste und teuerste Port. In besonders günstigen Jahren (pro Jahrzehnt zwei- bis dreimal) füllen die Portweinhäuser den besten Teil ihrer Ernte – nur etwa zwei Prozent – als Vintage Port ab. Das ganz offiziell als Vintage deklarierte Erntejahr steht auf dem Etikett.

Der Wein kommt jung in die Flasche, bleibt daher rötlich, kann Jahrzehnte reifen und wird dabei immer komplexer und vielschichtiger.

Jung getrunken, schmeckt er fruchtiger, frischer und kantiger.

• Late Bottled Vintage – LBV: der „kleine Bruder“ des Vintage Port. Anders als der Vintage, der jung in Flaschen gefüllt wird, bleibt der LBV mehrere Jahre im gebrauchten Holzfass –daher der Name Late Bottled, also „spät gefüllt“.

Ein LBV ist gleich nach Flaschenfüllung optimal trinkreif; er ist tiefer und komplexer als Ruby oder junger Tawny, aber weicher, ansprechender und billiger als ein gleichaltriger Vintage. Eine gute, preisgünstige Alternative zu Vintage.

• White Port: weißer Portwein, aus weißen Rebsorten, hat geschmacklich den Charakter eines Cognacs, obwohl ebenso 20% Alkohol wie Ruby oder Tawny, tritt hier der Alkohol mehr in den Vorder-, Frucht und Süße etwas in den Hintergrund.

Weniger für die kühle, eher für die heiße Jahreszeit, zum Mixen mit Tonic Water, Eis und Zitrone.

Alessio, Francesca und Santi Planeta

Pinot Noir in Burgund, Lagrein in Südtirol, Teroldego im Trentino, Roter Veltliner in Niederösterreich, Pinotage in Südafrika, Vitovska im Karst, Primitivo in Apulien, Nero d’Avola in Sizilien, Ribolla Gialla im Friaul: Sie alle sind sogenannte autochthone Rebsorten.

Das Wort kommt vom altgriechischen autós = selbst, eigen, und chthōn = Erde, bedeutet also etwa: einheimisch, eingeboren, alteingesessen, bodenständig oder an Ort und Stelle entstanden, in eigener Erde.

Autochthone Rebsorten sind also optimal an Boden und Mikroklima ihres Standortes angepasst, weil sie dort schon seit Jahrhunderten kultiviert werden. Sie sind für den Winzer meist anspruchsvoll zu bearbeiten, erfordern viel Aufmerksamkeit und Pflege und liefern nur bei strenger Ertragsbeschränkung gute Qualitäten.

Aufgrund ihrer relativ kleinen Anbauflächen sind sie meist nur in geringen Mengen verfügbar, daher nicht spottbillig. Sie verlangen vom Weintrinker einige Aufmerksamkeit, bieten ihm aber als Gegenleistung den einzigartigen Geschmack einer kleinen Region.

Nachdem es Phasen gab, zu denen die alten Rebstöcke ausgerissen wurden, um neuen internationalen Sorten Platz zu machen, haben die autochthonen Rebsorten in den letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen. Weltweit dürften etwa 500 solche Rebsorten kultiviert werden, wirtschaftliche Bedeutung haben nur wenige davon.

Immer mehr Winzer erkennen, das diese Sorten seltene Schätze sind und ihnen die Möglichkeit bieten, sich vom internationalen Einheitsgeschmack zu unterscheiden – mit eigenständigen, unverwechselbaren Weinen: regional und spezial statt global und banal.

Aktuelles Beispiel: das sizilianische Weingut Planeta. Dieser Big Player im Qualitätsweinbau der Insel hatte 2006 an den Nordhängen des Ätna 10 Hektar Land gekauft und dort mit der Carricante eine weiße autochthone Sorte gepflanzt.

Weingärten an den Nordhängen des Ätna

Carricante – eine autochthone weiße Sorte in Sizilien

Die Carricante liefert nun den ersten Jahrgang eines regionstypischen, eigenständigen, charaktervollen und mineralischen Terroir-Weins, wie er eben nur hier an den Hängen des Vulkans produziert werden kann: frisch, duftig, mit knackiger Säure, sehr aromareich (grüne Äpfel, Zitrus, Minze), dank des vulkanischen Bodens sehr mineralisch – und ohne Holz ausgebaut.

Carricante von Planeta

José Manuel Ortega

In der spanischen Weinbauregion Ribera del Duero verspricht der Jahrgang 2010 einer der besten seit vielen Jahren zu werden, sagt José Manuel Ortega vom Weingut O. Fournier in Berlangas de Roa.

Der ehemalige Investment-Banker der spanischen Banco Santander hat innerhalb weniger Jahre drei Musterweingüter in Spanien, Argentinien und Chile aufgebaut. Mit viel Ehrgeiz, persönlichem und finanziellem Einsatz strebt er danach, mit seinen Kellereien jeweils zu den besten der Region zu zählen.

„Wir waren dieses Jahr gesegnet mit perfekten Wetterbedingungen für eine außergewöhnliche Traubenqualität. Wir erwarten intensive Weine, säurebetont, mit weniger Alkohol als sonst.“

Das Jahr war perfekt für Tempranillo, die wichtigste Rebsorte in Ribera. Die Hektarerträge sind geringer als in einem Durchschnittsjahr, das verbessert die Struktur der Weine, ohne dass diese an Eleganz und Finesse verlieren.

Viel Regen im Frühling sorgte für ausreichend Feuchtigkeit, im Hochsommer waren die Temperaturen niedriger als sonst, Wetterextreme blieben erstmals seit mehreren Jahren aus. Die Trauben konnten perfekt ausreifen und wurden dank des kühlen Wetters im Herbst spät – bis Ende Oktober – geerntet.

Ortega: „Der 2010er-Jahrgang hat das Potenzial, ein ganz großer in der jüngeren Geschichte von Ribera zu werden.“

 O. Fournier – Ribera

O. Fournier – Argentinien

O. Fournier – Chile

Die Vacherons aus Sancerre.

Dass das Terroir wichtig sei, dass der Wein im Weingarten wachse und nicht im Keller gemacht werde: Davon redet so mancher Winzer. Nicht selten wider die eigene Praxis. Da werden dann aus Trauben, deren Herkunft man lieber nicht so genau wissen will, abstruse Cuvées mit klingenden Namen im Keller zusammenstellt, die vor allem eins können müssen: auf Anhieb gut schmecken und sich gut verkaufen.

Ein erfreuliches Gegenbeispiel, wie sehr der Boden des Weingartens den Wein prägt, wenn ehrlich und sauber gearbeitet wird, ist die Domaine Vacheron in Sancerre an der Loire: Die Sauvignon Blanc- und Pinot Noir-Reben stehen auf dem regionaltypischen „Silex“ – einem Boden aus Feuerstein mit darunterliegenden Ton- und Kalkschichten sowie Meeresfossilien.

Dies bringt – auch dank der biodynamischen Bearbeitung und der puristischen Kellertechnik der Familie Vacheron – elegante Weine von erstaunlicher Mineralität hervor, mit frischer Säure und rauchigen Noten. Terroir-Weine, die diesen Namen wirklich verdienen und nicht als Marketing-Gag missbrauchen.

Die Weine der Domaine Vacheron.

Wein und Winzer sind eine Einheit: Luigi Valori (Foto: Gerd Kressl)

 

Er kann stundenlang über seinen Lieblingsphilosophen Gottfried Wilhelm Leibniz schwärmen, kennt sich aus mit Marx, Kant und Epikur, hat Theologie und Agronomie studiert, war in den 1970er-Jahren Fußball-Profi bei Ascoli, arbeitete dann jahrelang in Kolumbien als Botaniker, bis er schließlich 1996 seine wahre Berufung fand: einen Weingarten in den Abruzzen, den er liebt wie eine Mutter ihr Kind liebt.

Er ist ein Wein-Wahnsinniger und nie hatte bei einem Winzer der Wein mehr Wahn und mehr Sinn als bei Luigi Valori.

Er ist eine One Man Show, betreut seine 16 Hektar Weingärten wie ein Schäfer seine Schafe, streichelt die Rebstöcke und küsst die Trauben. Die Vermarktung seiner 30.000 Flaschen Wein überlässt er vertrauensvoll dem Masciarelli-Konzern, ganz einfach „… weil mich nur der Wein interessiert, nicht das Verkaufen.“ Ein typischer Valori-Satz.

Er arbeitet das ganze Jahr über allein im Weingarten und Keller, nur zur Erntezeit lässt er sich von einigen Freunden helfen, denen er strikt auf die Finger sieht, damit sie nicht eine einzige unreife Beere pflücken. Im Stress ist er nie. Sogar unmittelbar vor der Lese, als wir ihn treffen, sagt er: „Ich habe nichts zu tun. Außer zu warten, bis die Trauben reif sind.“

Sehr selten sind Wein und Winzer so eins, so direkt miteinander verbunden wie bei Valori. Wer seine Weine trinkt, reicht ihm die Hand, sieht ihm ins Gesicht, hört ihn sprechen.

Er produziert die gebietstypischen Weine der Abruzzen: den weißen Trebbiano, den roten Montepulciano d’Abruzzo, und den Sant’Angelo aus der gleichnamigen Einzellage – einen Montepulciano aus 46 Jahre alten Rebstöcken.

Gemessen an den Preisen sind alle diese Weine ein Geschenk. Aber vermutlich interessieren Lugi Valori weltliche Dinge wie Preise nicht im geringsten – solange er nur bei seinen Reben sein kann.

Die Weine von Luigi Valori

Die 3 Crus von Castello di Brolio (Foto: Gerd Kressl)

Das toskanische Weingut Castello di Brolio hat, inspiriert von der französischen Weinphilosophie, drei Crus auf den Markt gebracht: also Weine aus hochwertigen Einzellagen, die sich durch ihr jeweils einzigartiges „Terroir“ auszeichnen.

In Österreich vorgestellt wurden die drei Weine des Jahrgangs 2007 vom Besitzer des Weingutes, Francesco Barone Ricasoli, im Rahmen der Rotweinpräsentation „Wagners Rot – The Best of Reds“ am 11. Oktober in Wagners Wein Shop in Laakirchen.

Die Weine Castello di Brolio, Colledilà und Casalferro sind das Ergebnis einer langen Entwicklung, die 1993 begann: Damals hatte Ricasoli das Weingut ins Familieneigentum „zurückgekauft“, nachdem es vorübergehend an internationale Getränkekonzerne verloren gegangen und qualitätsmäßig etwas heruntergekommen war.

Er leitete sofort eine ambitionierte Neustrukturierung ein: Die Qualitätslatte wurde um ein Vielfaches höher gelegt, neue Weingärten angepflanzt, ein wissenschaftlich fundiertes Programm zur Selektion und Weitervermehrung der besten alten Sangiovese-Rebstöcke gestartet. Ricasoli: „Diese alten Sangiovese-Reben waren ein ungehobener Schatz.“

Zum Forschungsprogramm auf Brolio gehört auch die Analyse der einzelnen Weinbergslagen – in Summe 250 Hektar – und deren Böden, etwas, das im Chianti-Gebiet bis dato kaum eine Rolle spielte. Ricasoli: „Wir möchten unsere Weingärten und den Einfluss des Bodens auf den Wein besser verstehen, um die Qualität weiter zu verbessern und Fehler auf dem langen Weg von der Traube in die Flasche zu vermeiden.“

Castello di Brolio, das manchmal als „Château Lafite Italiens“ bezeichnet wird, kann auf eine 900 Jahre lange Tradition als Weingut zurückblicken. So wurde die „Formel“ für den Chianti mit Sangiovese als Hauptrebsorte von einem Vorfahren des heutigen Barone „erfunden“. „Mit diesen drei Weinen wollen wir an die alte Tradition anschließen“, so Ricasoli.

Francesco Ricasoli erklärt die Weinbergslagen (Foto: Gerd Kressl)

• Der Colledilà, ein Chianti Classico aus 100% Sangiovese, ist ein typischer Cru: Alle Trauben stammen aus der gleichnamigen, 7 ha großen Weinbergslage Colledilà („Der Hügel dort drüben“). Ein großartiger, 18 Monate im Eichenfass gereifter Wein, der die Besonderheiten des Weingartens und der Rebsorte auf einzigartige Weise zu Ausdruck bringt.

Das Etikett zeigt einen Ausschnitt aus einer historischen Chianti-Landkarte aus dem Jahr 1584, auf dem auch das Castello di Brolio abgebildet ist.

• Der Casalferro, früher der „Supertoskaner“ von Brolio, ist ab dem Jahrgang 2007 ebenfalls ein Cru: 100% Merlot aus der 24 ha großen Lage Casalferro. Auch er ist mit einem historischen Etikett ausgestattet – wohl eine Anspielung an die große Tradition von Brolio.

Dieser Wein sei ein perfekter Ausdruck seiner Herkunftslage, so Ricasoli, ein „Gesicht hinter der Flasche, ein Original, das nichts mehr mit dem früheren Supertoskaner gleichen Namens zu tun” habe.

• Der dritte im Bunde, der Castello di Brolio, ist ein Chianti Classico aus 80 % Sangiovese und je 10 % Merlot und Cabernet Sauvignon. Er ist im strengen Sinn kein Cru, weil seine Trauben aus verschiedenen Lagen stammen. Doch, so der Barone, folge der Wein dem Château-Konzept: Er ist eindeutig der Erstwein, das Flaggschiff und Aushängeschild, mit dem das Weingut identfiziert werden möchte. Ein großer Wein aus den allerbesten Sangiovese-Partien von Brolio, mit klassischem Etikett, in gut verfügbaren Mengen – je nach Jahrgang zwischen 50.000 und 100.000 Flaschen.

Der Castello brach 1997 die Vorherrschaft der „Supertoskaner“, jener nicht eben regionstypischen, wuchtigen Cuvées aus meist nicht regionstypischen Rebsorten. Jedes Weingut, das auf sich etwas hielt, produzierte einen Supertoskaner, der nicht selten zum wichtigsten Wein des Gutes wurde. Bei all dem kam der traditionelle Chianti etwas zu kurz.

Ricasoli: „Es war damals ein Skandal, dass wir den Castello, also einen Chianti Classico als besten und teuersten Wein unseres Gutes vorstellten!“ Der Castello machte den Chianti als solchen wieder groß und rückte auch das Chianti-Gebiet als Terroir wieder ins Bewusstsein.

Heute, so der Barone, arbeite man bei diesem Wein am Fein-Tuning im allerhöchsten Qualitätsbereich.

Und das Beste an diesen drei Crus, so Ricasoli: “Sie sind zum Trinken da, nicht zum Verkosten.

Alle Weine von Castello di Brolio

Das Consorzio verteidigt den Vino Nobile mit Zähnen und Klauen.

Die Vino Nobile di Montepulciano-Winzer aus der Toskana fürchten um den guten Namen ihres Weines und sind nun vor den Europäischen Gerichshof gezogen, um ihn mit aller Macht zu schützen und zu verteidigen.

Grund: Sie wollen verhindern, dass ihr traditionsreicher und renommierter Wein mit einem Wein ähnlichen Namens verwechselt wird und so seine Einzigartigkeit einbüßen könnte – mit dem Montepulciano d’Abruzzo.

Während dieser nach der Rebsorte Montepulciano benannt ist und aus der Weinbauregion Abruzzen stammt, verweist der Vino Nobile auf seine Herkunft – das toskanischen Städtchen Montepulciano – und wird aus der Rebsorte Prugnolo Gentile produziert.

Traumatisierte Winzer

Der Hintergrund des Streits: In der EU sind Bestrebungen im Gang, alle Weinregionen Europas unter ein einheitliches Appellationssystem zu bringen, analog zum französischen AOC-, italienischen DOC- oder spanischen DO-System. Das EU-System soll DPO heißen: Denomination of Protected Origin (geschützte Herkunftsbezeichnung).

Ziel: absolute Klarheit in Bezug auf die Herkunft von Weinen, Transparenz für die Konsumenten, Ausschluss von Verwechslungen und Namensduplikaten, Verhinderung von Nutznießern und Trittbrettfahrer berühmter Namen.

Als das entsprechende EU-Gesetz im August 2009 in Kraft trat, nahm man an, es müssten lediglich die bestehenden AOC-, DOC- und DO-Bezeichnungen durch DPO ersetzt und in einer EU-weiten DPO-Liste eingetragen werden. Bis 2014 sollten alle Verwechslungsmöglichkeiten und Wein-Duplikate geklärt bzw. aufgehoben sein.

Doch aus Mangel an Information, Interesse und wohl auch aus Nachlässigkeit verabsäumten es – auch in Italien – viele Produzentenvereinigungen und Standesvertretungen, die Winzer ausreichend aufzuklären.

So wirkte es im Vorjahr auf die Winzer im Friaul traumatisierend, dass sie ihren traditionellen Weißwein Tocai Friulano in Friulano umbenennen mussten: Ungarn wollte seinen Tokaier schützen, befürchtete Verwechslungen, klagte bei der EU und setzte sich gegen das Friaul durch.

Droht eine Deklassierung des Vino Nobile?

Seither sind die italienischen Winzer hypernervös und befürchten weitere solche Fälle. Bereits in den letzten 10 Jahren hat das Consorzio 3 Mio Euro ausgegeben, um den Namen des Vino Nobile zu schützen und zu verhindern, dass er für Weine von außerhalb der Region benutzt wird.

Das Consorzio befürchtet, dass im Zuge weiterer Updates im einschlägigen EU-Weinregister E-Bacchus der Zusatz „di Montepulciano“ wegfallen und nur „Vino Nobile“ übrig, aber beim Konkurrenzwein aus den Abruzzen die volle Bezeichnung „Montepulciano d’Abruzzo“ erhalten bleiben könnte. Somit würde die Bezeichnung „Montepulciano“ für den Toskana-Wein verloren gehen.

Auch wenn diese Ängste für viele unbegründet scheinen, möchte das Consorzio um jeden Preis eine Schwächung seiner Marke verhindern, hat daher jetzt die Notbremse gezogen und ist vor den EU-Gerichtshof gezogen.

Gefahr scheint dem Vino Nobile auch durch die neue EU-Verordnung 410/2010 vom Mai d. J. zu drohen, in der das Wort „Nobile“ nicht erwähnt wird. Das Consorzio will nun, dass Brüssel die Angelegenheit so schnell wie möglich klärt, denn ohne das Wort „Nobile“ hieße der Wein nur noch „Vino di Montepulciano“ oder „Montepulciano“ und auch das könnte zu einer Verwechslung mit dem „Montepulciano d’Abruzzo“ führen: In den Augen des Consorzio eine nicht akzeptable Deklassierung des Vino Nobile.

Einer der besten: Vino Nobile von Avignonesi

Ein großer Klassiker

Der Vino Nobile di Montepulciano zählt zu den großen Klassikern der Toskana.

1549 erwähnt der Kellermeister des Papstes erstmals schriftlich die hohe Qualität der Weine aus Montepulciano: „absolut perfekt, für noble Herren“. 200 Jahre später schreibt Francesco Redi, ein toskanischer Arzt und Philosoph: „Von allen Weinen ist jener aus Montepulciano der König.“ Spätestens zu dieser Zeit war der vornehme Wein aus Montepulciano, der „Vino Nobile di Montepulciano“ zur Qualitätsmarke geworden.

Für die Produktion des finessenreichen, eleganten Weins gelten strenge Regeln. Er wird aus den regionalen Rebsorten Prugnolo Gentile (mit Sangiovese eng verwandt), Canaiolo Nero und Mammolino gekeltert, muss mindestens 12,5 % Alkohol enthalten und darf nicht in Barriques, also nicht in kleinen 225-l-Eichenfässern, ausgebaut werden.

Man will beim Vino Nobile keine Vanille- und Eichentöne wie bei vielen „modernen“ Weinen Italiens. Er wird daher traditionell in großen, gebrauchten Holzfässern gereift, und zeichnet sich durch fruchtige, eben nicht holzdominierte Aromen aus.

Montepulciano: Der Wein wurde nach seiner Herkunft benannt

Rund um Montepulciano erzeugen etwa 50 Kellereien den Vino Nobile, der – beachtlich! – die wahnwitzige Preisentwicklung der Piemont-Weine und der Supertoskaner nicht mitmachte.

Vino Nobile von Avignonesi

OakScan – mit Infrarot den Tanninen auf der Spur (Foto: Tonnellerie Radoux)

OakScan – so heißt eine neue Infrarot-Scanning-Methode, mit der Menge, Typ und Qualität der Tannine in Eichenholz bestimmt werden kann. Damit soll die Homogenität von Barriques und die Kontrolle über die Qualität der Fässer verbessert werden.

Wozu das gut ist? Wenn der Fassbinder das „Tannin-Profil“ jeder einzelnen Daube kennt, kann er gezielt Dauben mit gleichem Tannin-Profil für eine Serie von Fässern auswählen – je nach dem welches Tannin-Profil der Winzer möchte, damit die Fässer optimal zum Stil seines Weines passen. Er verfügt über einheitliche Fässer, da der Unterschied von Fass zu Fass in Bezug auf die Tannine minimiert ist.

Entwickelt wurde OakScan von der renommierten französischen Tonnellerie Radoux gemeinsam mit der Fakultät für Önologie der Universität Bordeaux.

Sinnvoll ist Fassbau mit Hilfe dieser Methode vor allem dann, wenn Weingüter über eine große Menge an Barriques verfügen und diese möglichst gleiche Tanninstruktur haben sollen. Wenn man schon die jährlichen Wetterschwankungen nicht ändern kann, so ist die Kontrolle über die Barriques und deren Gleichförmigkeit ein weiteres Instrument zur Präzisierung der Weinbereitung, vor allem dort, wo Weinbau bereits jetzt auf einem extrem hohen Niveau betrieben wird und wo es um viel Geld geht – wie etwa in Bordeaux.

Pierre Guillaum von der Tonnellerie Radoux, die OakScan nun bei allen ihren Eichenfässern einsetzen will: „Natürlich hat das Weinmachen seine poetische Facetten. Aber man braucht auch sichere und verlässliche Zahlen, mit denen man arbeiten kann.“

Den Unterschied zwischen den Fässern ein- und desselben Weingutes reduzieren zu können, indem man Dauben mit möglichst gleichem Tannin-Profil auswählt, ist bestechend. Denn nicht nur als ganzer Baum hat jede Eiche ihr individuelles Tannin-Profil, sondern es gibt auch im Holz ein- und derselben Eiche Tannin-Unterschiede – je nach dem, von welchem Teil des Baumes das Holz stammt.

Tannine – man kennt derzeit rund 30 verschiedene – sind pflanzliche Gerbstoffe, die in den Beerenschalen, Kernen und Stielen der Weintrauben, und eben auch im Holz der Eichenbarriques enthalten sind, von wo sie auf den Wein übertragen werden.

Die Tannine sind ein ausschlaggebender Faktor für die Qualität des Weines. Sie verleihen Rotweinen „Rückgrat“ und Struktur, sind ein Konservierungsmittel, stabilisieren die Farbe, verhindern vorzeitige Oxidation und geben dem Wein Alterungspotenzial.

Es liegt am Wissen und Können des Kellermeisters, den Wein mit einem ausgewogenen Tanninanteil zu versehen. Als „Instrumente“ stehen die Verarbeitung (Pressen bzw. Vergärung mit oder ohne Stiele) – und eben das Barrique zur Verfügung.

Bordeaux

Tonnellerie Radoux

Die aus dem Jahr 1855 stammende Klassifizierung der Bordeaux-Weingüter, die außer ein paar Erleuchtete niemand je so richtig durchblickt hat, ist um eine Facette reicher: Die für Médoc geltende Kategorie der Cru Bourgeois wurde in dreijähriger, mühevoller und geheimnisvoller Arbeit neu erstellt – im wein-konservativen Frankreich kommt dies einer Revolution gleich!

Die Ende September veröffentlichte neue Liste der Cru Bourgeois umfasst nun 290 Châteaux, die aufgrund des Wein-Jahrganges 2008 bewertet und für gut genug gehalten wurden. Eine Jury aus Wein-Profis (darunter ausdrücklich keine Châteaux-Eigentümer) hatte „Benchmark“-Weine ausgewählt, die den Mindest-Qualitätsstandard für Cru Bourgeois-Weine vorgaben.

Die offizielle Klassifikation der Weingüter des Médoc anlässlich der Pariser Weltausstellung von 1855 schuf zunächst – auf Grundlage der Preise, die die Weine damals kosteten – die Kategorie der Grands Crus Classés: Die vorwiegend im Besitz von Adeligen befindlichen Weingüter wurden jeweils als Premier Cru, Deuxième Cru …. bis Cinquième Cru eingestuft.

Alle Weingüter, die billigere Weine produzierten, wurden zu den Crus Bourgeois, zu den „bürgerlichen Gewächsen“ gezählt.

290 Weine dürfen sich ab nun "Cru Bourgeois" nennen.

1932 gab es 442 Châteaux dieser Kategorie, 1962 nur 92, und bei der Klassifizierung 1978 bereits inflationäre 600, darunter einige von zweifelhafter Qualität. Dies bewog die offiziellen Stellen in Frankreich, die Regeln strenger zu machen: In einer 2003 neu vorgenommenen Klassifikation wurden 247 Châteaux im Médoc als Crus Bourgeois anerkannt.

Aber …

nachdem sich 78 Produzenten bitter über ihre Nichtberücksichtigung beschwert hatten, wurde nach langem hin und her die Klassifikation 2007 schließlich wieder annulliert, sodass es bis vor kurzem keine eindeutige Regelung gab: ein für die Grande Nation quälend untragbarer Zustand, der nun offiziell beendet wurde!

Im Gegensatz zu den Grand Crus Classés, bei denen sich seit 1855 nur ein einziges Mal etwas änderte – 1973 stieg Mouthon Rothschild zu den Premiers Crus auf – ist die Klassifizierung der Crus Bourgeois nicht in Stein gemeisselt: Sie ist sozusagen bürgerlich-demokratisch flexibel: Jedes Jahr wird von der Jury anhand der eingereichten Weine neu entschieden, ob ein Château den Status zugesprochen bekommt – oder eben nicht.

Das Absurde an der ganzen Sache: Da die Grand Cru Classé-Weingüter seit je her unter sich bleiben wollen und es „nicht vorgesehen“ ist, dass ein Cru Bourgeois-Weingut „geadelt“ wird, sagt die Klassifizierung allein noch nicht viel über die Qualität des Weines aus.

So haben sich im Lauf der Zeit qualitative Überschneidungen ergeben: Der Wein eines hochklassigen Cru-Bourgeois-Gutes kann deutlich besser sein als der Wein eines schlechter arbeitenden Grand-Cru-Weingutes.

 Neue offizielle Liste der  Crus_bourgeois

Einige empfehlens- und preiswerte Crus Bourgeois

Das Dorf Chablis: Chardonnay-Hochburg

 

Gesänge in einer gotischen Kathedrale, die Haute Couture des Weißweins, die Mutter aller Chardonnays – solche Vergleiche wurden bemüht, um diesem Wein gerecht zu werden, dessen Name zum Mythos wurde und der nach wie vor der Maßstab ist, an dem Chardonnay gemessen wird: Chablis, der wohl weltweit bekannteste und gefragteste Weißwein der Welt.

Aber was macht diesen Wein so besonders?

Es ist die einzigartige Kombination aus der Rebsorte – Chablis ist aus Chardonnay-Trauben erzeugt – und dem Boden dieser kleinen Region nordwestlich von Dijon: eine Mischung aus Mergel, Ton, Kalk und dem fossilreichen „Kimméridgien“, die dem Wein seinen unvergleichlichen Charakter gibt: schlank, frisch, mineralisch, kristallin, „stahlig“, bisweilen etwas „salzig“, manchmal mit Jod-Tönen, intensiv, fein aromatisch, zartfruchtig (Zitrus, helle Früchte, florale Noten), elegant. Aber niemals opulent – auch reife Chablis und ältere Jahrgänge nicht. Alles in allem: ein sehr aristokratischer Wein.

Der geheimnisvolle "Kimméridgien": Millionen Jahre alter fossiler Boden

Damit die feine Noblesse und Reintönigkeit nicht von Holzgeschmack beeinträchtigt wird, bauen die meisten Chablis-Winzer ihre Weine im Stahltank oder in großen gebrauchten Fässern aus.

Viele Weine bleiben nach der Gärung noch zwischen 8 und 18 Monaten – je nach Qualitätsstufe – auf der Hefe liegen („sur lie“): Durch den langen Kontakt mit der Hefe werden die Weine dichter, cremiger, komplexer, die Aromen werden vielschichtiger.

Die ganze Appellation Chablis umfasst heute nur etwa 4.300 Hektar und führt ihre Weinbautradition bis auf das Jahr 865 zurück, als Mönche – Gott sei Dank! – hier die ersten Weinberge anlegten.

Dass in Chablis Klasse statt Masse produziert wird, zeigen auch die strengen Vorschriften zur Ertragsbegrenzung und damit Qualitätssteigerung: Wieviel Rebstöcke wie dicht gepflanzt werden, bleibt dem Winzer überlassen, solange die Anzahl von „maximal 75.000 Knospen pro Hektar“ nicht überschritten wird. Um das zu erreichen, stehen in den Weingärten häufig 8.000 Rebstöcke pro Hektar mit jeweils nur 9 Knospen, also deutlich dichter als etwa in Österreich.

Chablis gibt es in drei Kategorien:

„Chablis“: klassischer, preisgünstiger Chablis zum Beginnen und Kennenlernen, die Trauben stammen aus verschiedenen Lagen rund um das Dorf Chablis (sogenannte „Village“-Lagen), sollte jung getrunken werden.

„Chablis Premier Cru + Name des Weingartens“: alle Trauben stammen aus einem als Premier Cru definierten Weingarten, schmeckt nach 5 bis 10 Jahren am besten.

„Chablis Grand Cru + Name des Weingartens“: die Spitze der Qualitätspyramide, geringe Menge, Trauben aus den als Grand Cru eingestuften Weingärten, zeigt seine ganze Aromenvielfalt am besten nach etwa 10 Jahren. Die Reife, Finesse und Einzigartigkeit dieser Grand Crus haben den weltweiten Ruf des Chablis begründet.

Chablis von Louis Michel

Chablis von William Fèvre

Bag in Box-Weine:Qualität? Passt! Preis? Unschlagbar!

Eine 1955 erfundene, in Australien, Neuseeland und den USA seit langem übliche Verpackung für einfache, junge Weine – in guter Qualität – wird auch bei uns immer populärer: Bag in Box.

Das Prinzip: Der Wein ist in einem Kunststoff- oder Aluminiumbeutel (Bag) abgefüllt, welcher seinerseits in einem stabilen Pappkarton (Box) steckt: Bag in Box.

Wenn der Wein über das wieder verschließbare Ausgussventil ins Glas gefüllt wird, zieht sich der Bag durch den entstehenden Unterdruck zusammen. So bleibt keine Luft im Bag, der Wein ist gegen Oxidation geschützt und kann „angebrochen“ problemlos 1 bis 2 Wochen gelagert werden – falls er nicht ohnehin vorher ausgetrunken wird …

Lange Zeit kämpften die Bag in Box-Weine hierzulande mit einem Image, das sie den fiesen Tetrapack-Weinen Marke „Sandlerstolz“ verdanken, obwohl beide herzlich wenig miteinander zu tun haben.

Daher kann man die positiven Seiten der Bag in Box-Weine gar nicht oft genug beleuchten:

• Ihre Qualität ist durchwegs absolut in Ordnung. Viele Weingüter, die Bag in Box-Weine produzieren, füllen denselben Wein als Basis-Qualität auch in Flaschen.

• Der Wein ist vakuumversiegelt. D. h. er oxidiert nicht, wird nicht schlecht. Eine offene Packung bleibt wochenlang frisch.

• Umweltfreundlichkeit: Der CO₂-Abdruck einer solchen Verpackung ist kleiner als jener der entsprechenden Menge Glasflaschen.

• Preis: Die Boxen haben einen Inhalt von 1 bis 3 Litern, der Wein ist relativ billiger als die vergleichbare Menge in der Flasche.

• Sicherheit: Es gibt viele Plätze, wo man Bag in Box-Weine lieber mitnimmt als Flaschen, die zerbrechen könnten (Strand, Schwimmbad, Boot, Picknick etc.).

• Last but not least: Der Wein kann nicht korken.

Empfohlene Bag in Box-Weine

Weinauswahl per iPad (Foto: Erik S. Lesser, The New York Times)

Ist es sinnvoll und bequem, auf dem iPad Romane wie „Moby Dick“ (1.056 Seiten), „Krieg und Frieden“ (1.645 Seiten) oder „Ulysses“ (1.140 Seiten) zu lesen? Weiß man nicht so genau.

Praktisch und cool ist jedenfalls eine andere Einsatzmöglichkeit für das neue Kultobjekt von Apple, wie nun etwa das renommierte Steakhouse „Bone’s“ in Atlanta, Georgia, zeigt: Dort drücken die Kellner ihren Gästen zur Begrüßung ein iPad in die Hand – mit der umfangreichen Weinkarte des Restaurants: 1.350 verschiedene Labels mit Detailbeschreibung, Preis und Bewertung durch Parker & Co.

Binnen Sekunden sucht und findet man Weine, geordnet nach Name, Region, Sorte, Preis, Winzer, Jahrgang ….

Seit 6 Wochen in Verwendung, hat dieser Service die (vorwiegend männlichen) Gäste bereits schwer begeistert. Und zur angenehmen Überraschung des Lokalbesitzers ist der Weinverkauf in dieser kurzen Zeit um 11% gestiegen!

Auch andere Restaurants zwischen Sidney und London, die mit der iPad Weinliste experimentieren, berichten über ähnliche Resultate. Eine Software-Firma in Long Island, die Wein-Software für den iPad maßschneidert, hat binnen kurzer Zeit Aufträge von 40 Restaurants bekommen.

Das iPad lädt zum Spielen ein und steigert das Interesse am Wein, gibt den Kunden auch das Gefühl, ihre Entscheidung sicher, objektiv und auf vertrauenswürdiger Basis getroffen zu haben, vor allem was teure Weine betrifft. So mancher Sommelier klagt allerdings, dass manche Kunden dem iPad mehr Vertrauen als ihm schenken, obwohl er sie schon 10 Jahre oder länger seriös beraten hatte.

Doch wer gewohnt ist, im Privat- und Berufsleben mit modernsten elektronischen Medien zu hantieren und sich per Mausklick bzw. Touchscreen Informationen schnell zu besorgen, zieht wohl auch im Restaurant das coole iPad einer altvaterischen, ledergebundenen Weinkarte vor.

Der Gastronom kann seine Weinkarte schnell und ohne Papierkram auf den jeweils letzten Stand bringen und zu seinen tagesaktuellen Speisen gleich die passenden Wein-Kombinationen empfehlen. 

Insgesamt scheint auch für das iPad als Weinkarte zu gelten, was der kanadische Medienwissenschafter Herbert Marshall McLuhan einst so schön formulierte: „The Media is the Message – Das Medium ist die Botschaft.“

Haben wir uns das nicht schon immer gewünscht? Saufen, so viel man will, und um die Leber zu schützen, werfen wir uns einfach eine Pille ein!

Diese Pille gibt’s tatsächlich und sie kommt – wie könnte es anders sein – aus den Vereinigten Staaten: Die Smart Drinking Pill, so heißt es, „prevent symptoms of liver damage from alcohol.“

Freibrief für unkontrolliertes Hineinschütten von Alkohol ist die Pille aber natürlich keiner. Denn, so warnt der Hersteller: „Diese Pille ist nicht dafür gemacht, einen Kater zu verhindern oder zu kurieren oder die Folgen bereits eingetretener Leberschäden rückgängig zu machen.“

Aber, und jetzt kommt’s: „Es ist die einzige Pille ihrer Art, die speziell dafür entwickelt wurde, Ihrer Leber zu helfen, sich vor den langfristigen Gesundheitsrisiken zu schützen, die sich aus regelmäßigem Alkoholkonsum ergeben.“

Entwickelt wurde die smarte Pille von einem Amerikaner (er zieht es seltsamerweise vor, auf seiner Website anonym zu bleiben), der, nachdem er 10 Jahre lang wöchentlich 30 bis 40 harte Drinks konsumiert hatte, Probleme mit seiner Leber bekam. Sein Arzt riet ihm dringend, mit dem Trinken aufzuhören.

Er entschied sich aber, andere Alternativen auszuprobieren, begann zu forschen und entwickelte gemeinsam mit Ärzten und Ernährungswissenschaftern eine neue Kombination aus Kräutern und Vitaminen, die Leberfunktion und Alkoholkonsum in Einklang bringen sollte, und packte all die Wirkstoffe in eine einzige Pille.

Er nahm das Zeug täglich, trank weiter wie immer und nach einem halben Jahr zeigte sich, dass sich seine Leberwerte stabilisiert hatten!

Der Pillendreher meint: „Wenn Sie ein Problem mit Alkohol haben, beschwöre ich Sie, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die Sie brauchen. Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, verantwortungs- und genussvoll mit Alkohol umgehen zu können, sich aber Sorgen über die möglichen negativen gesundheitlichen Konsequenzen machen, dann ist das die richtige Pille für Sie.“

Die Smart Drinking Pill enthält angeblich Wirkstoffe gegen freie Radikale (aggressive, zellschädigende Molekülteile) und Giftstoffe, die die Leber schädigen, etwa Mariendistel, Löwenzahnwurzel, Artischockenextrakt, Vitamin E, Selen, Thiamin, Riboflavin, Niacin.

Selbstverständlich ist die Pille „nicht im normalen Handel“ erhältlich, sondern nur auf der Website des Entwicklers: 90 Stück kosten $ 50,–.

Eine irre Story – und sie ist nicht erfunden. Zumindest nicht von uns.

www.smartdrinkingpill.com

TO – der See

Der TO von Heinz Velich ist ein burgendländischer „unsung hero“.

Unsung hero – nennt man im angloamerikanischen Sprachraum jemanden, der Großes leistet, aber dafür eigentlich zu wenig gewürdigt wird, ein unbesungener Held also.

Der TO von Heinz Velich ist ein burgendländischer „unsung hero“.

Heinz Velich aus Apetlon im Weinbaugebiet Neusiedlersee ist vor allem durch einen der besten Chardonnays Österreichs – den Tiglat – bekannt. Mehr und mehr aus dessen Schatten tritt nun aber ein anderer, auf seine Art nicht minder interessanter Weißwein Velichs: der TO.

Diese Cuvée aus Chardonnay, Sauvignon und Welschriesling zeigt die Vielseitigkeit der Region Seewinkel in all ihrer Einzigartigkeit.

Er schmeckt frisch, kombiniert eine leichte Würze und dunkelgelbe Früchte, das Holz – Velich verwendet französische Eichenfässer – ist harmonisch eingebunden, schmeckt keinesfalls vor.

Einerseits wirkt der TO nicht zuletzt aufgrund des Chardonnay-Anteils und seiner Vinifizierung sehr „burgundisch“, andererseits wieder meint man Anklänge von Marsanne und Roussanne von der Rhône zu vernehmen.

Die straffe Geradlinigkeit dieses Weins ist wohl auch der Grund, warum man einfach nicht müde wird, ihn zu trinken.  Und selbst im leeren Glas bleiben lange die dunkelgelben Aromen, man meint, trockene Feigen, dann wieder Brioche zu riechen.

Der Name TO stammt übrigens aus dem Ungarischen und bedeutet soviel wie (Neusiedler) See.

Das Beste: Der Wein kostet – gemessen an seiner Qualität – fast nichts.

TO

Sieger in Singapur: Fritz Wieningers Pinot Noir Grand Select

Angesichts des frühzeitigen „Wintereinbruchs“ hier bei uns im Salzkammergut (30.8., 9 Uhr: 11°C, Regen, tiefe Wolken, Schneefallgrenze 1.500 m) stand uns der Sinn nach körper- und herzerwärmenden Rotweinen!

Auf der Suche nach entsprechenden Exemplaren stießen wir auf eine interessante Jubelmeldung der ÖWM (Österreich Wein Marketing), die uns wieder einmal zeigte, dass österreichische Pinot Noirs auch international mithalten können.

Die ÖWM-Meldung geht so:

„Bei einer internationalen Blindverkostung, die am 4. August in Singapur auf Einladung von Michael Thurner (Ex-Österreich Wein Marketing Chef) stattfand, haben österreichische Pinot Noirs eindrucksvoll ihre Klasse bewiesen. Von insgesamt 34 Weinen aus den Jahrgängen 2001-2008 findet man unter den TOP 20 zwölf Österreicher.

Und die Konkurrenz war groß: neben vielen klingenden Namen aus dem Burgund konnten sich unsere Österreicher auch erfolgreich gegen Weine aus der Neuen Welt (Übersee) durchsetzen.

Das hochkarätige Verkostungspanel, das sich auch aus Lisa Perrotti-Brown MW, Master of Wine,  Dr. NK Yong, Jenny Tan und einigen Top Sommeliers sowie Pinot Noir-Experten zusammen setzte, zeigt das „Who is Who“ der asiatischen Weinszene.

Nachdem das Panel mit unterschiedlichen Bewertungssystemen arbeitete, wurde von den Organisatoren auch die Rangreihenfolge in der Beliebtheit jedes Weines abgefragt. Je niedriger die Ziffer, desto öfter wurde dieser Wein bevorzugt.“

 International Pinot Noir Tasting, Singapore, 4th August 2010

Top 20 (out of 34)

Total Results – by Preferences, all Vintages (2001-2008)

1 Wieninger, Pinot Noir Grand Select 2004, Wien (Vienna), Austria 65

2 Comte Georges de Vogüè: Chambolle-Musigny, 1er Cru 2005, Burgundy 168

3 JR Reinisch, Pinot Noir “Holzspur” Grand Reserve 2007, Thermenregion, Austria 175

4 Markowitsch, Pinot Noir Reserve 2004, Carnuntum, Austria 178

5 Felton Road: Pinot Noir, Block 5, 2006, New Zealand 185

6 Schloss Halbturn, Pinot Noir 2004, Burgenland, Austria 195

7 Schneider, Pinot Noir Reserve 2004, Thermenregion, Austria 203

8 DRC: Vosne-Romanee, 1er Cru 2006, Burgundy 204

9 Paul Achs, Pinot Noir 2004, Burgenland, Austria 205

10 Georges Roumier: Chambolle-Musigny “Les Cras”, 1er 2006, Burgundy 213

11 Claus Preisinger, Pinot Noir 2004, Burgenland, Austria 214

12 Auer, Pinot Noir Reserve 2002, Thermenregion, Austria 228

13 JR Reinisch, Pinot Noir “Holzspur” Grand Reserve 2004, Thermenregion, Austria 229

14 Markowitsch, Pinot Noir Reserve 2006, Carnuntum, Austria 233

15 Auer, Pinot Noir Reserve 2007, Thermenregion, Austria 238

16 Mèo Camuzet: Clos de Vougeot, Grand Cru 2006, Burgundy 245

17 Auguste Lignier: Clos de la Roche, Grand Cru 2004, Burgundy 247

18 DRC: Echézeaux, Grand Cru 2001, Burgundy 251

19 Juris, Pinot Noir “Hochreit” 2004, Burgenland, Austria 254

20 Domaine Serene: Pinot Noir “Jerusalem Hill” 2006, Oregon, USA 264

Gerhard Markowitsch

Claus Preisinger

Paul Achs

Der Schulthauser mit seinem klassisch-konservativen Etikett (Foto: Marlene Fößl)

1. Angesichts der jährlich produzierten Menge – 200.000 Flaschen – wäre man geneigt, ihn als Massenwein zu bezeichnen.

2. Angesichts des Preises – 12 Euro – wäre man geneigt, nicht allzu viel von ihm zu erwarten.

3. Angesichts der Tatsache, dass er von einer Kellereigenossenschaft produziert wird, wäre man geneigt, keine allzu großen Qualitätshoffnungen in ihn zu setzen.

Aber: Angesichts der Tatsache, dass es sich bei ihm um den Weißburgunder Schulthauser der Kellerei St. Michael/Eppan in Südtirol handelt, läge man in allen 3 Punkten vollkommen daneben.

Denn: Mit Sicherheit ist der Schulthauser einer der „quintessenziellen“ Weine Südtirols und nicht zu Unrecht der Star der Kellerei.

Sein Produzent, Kellermeister Hans Terzer, der insgesamt 350 Genossenschafter, 380 Hektar Anbaufläche und über 2,5 Millionen Flaschen pro Jahr zu managen hat, beweist mit diesem Wein, dass hohe Qualität und große Menge keine Widersprüche sein müssen.

Der Schulthauser in seiner eigenwillig geformten Flasche mit dem herrlich klassisch-konservativen Etikett ist kein hipper Partywein, den man gedankenlos hinunterspült. Nein, dieser Wein geht schon tiefer unter die Geschmackspapillen und stellt einen Fixpunkt im Koordinatensystem aller Weißburgunderfans dar.

Typisch für ihn sind intensive Apfel-, Marillen-, Birnen-, sowie leichte Zedernholztöne und eine rassige Säure.

Seinen Namen verdankt dieser „Sir unter den Südtiroler Weißweinen“ der Weinbergslage „Schulthaus“. Die Südosthänge dieses klassischen Weißburgundergebiets Südtirols liegen auf etwa 500 m Höhe oberhalb des Schlosses Moos in Eppan. Lehmige Kalkschotterböden, kühle, frische Nächte während der Reifezeit und bis zu 40 Jahre alte Rebstöcke liefern den Stoff, aus dem der Schulthauser gemacht ist.

Dass ein Viertel der Trauben in Holzfässern vergoren und der Wein bis Ende März auf der Feinhefe belassen wird, trägt zur unvergleichlichen Stilistik wesentlich bei.

Zum Glück für die Schulthauser-Freunde gibt’s genug von diesem Wein (siehe oben). Denn, so Hans Terzer in seiner gewohnt direkten Art: „Mein Ziel ist es, Weine von höchster Qualität zu produzieren. Und zwar nicht nur in homöopathischen Mengen und für eine exklusive Schicht von Weintrinkern.“ Irgendwie sympathisch, der Mann.

Zum Schulthauser

Deutscher Weinbau: Riesling-Ernte in der Steillage

Wir Österreicher sind ja bekannt dafür, dass wir uns schwer tun, unsere deutschen Nachbarn zu loben. Vor allem, wenn es um Fußball und Wein geht. Zumindest in punkto Wein kommen wir aber nicht umhin, dem deutschen 2009er-Jahrgang höchste Anerkennung zu zollen.

„Dieser Jahrgang wird als ganz großer in die Geschichte eingehen“, prognostizierte der Präsident des Deutschen Weinbauverbandes, Norbert Weber, bereits im Spätherbst des vorigen Jahres. Es deutet vieles darauf hin, dass sich diese Prognose bewahrheitet.

Auch die Grand Dame des Weinjournalismus’, Jancis Robinson, vermutet, dass der Jahrgang 2009 Deutschland wieder dort hin bringen werde, wo es eigentlich hingehört: an die absolute Spitze.

Deutsche Weine waren selten brillanter, die Wetterbedingungen selten besser als in den letzten Jahren, um die Trauben zur vollen Reife zu bringen und gleichzeitig die Frische im Wein zu bewahren.

2009 waren die deutschen Winzer von der Qualität, Reife und Gesundheit der Trauben restlos begeistert, nur die Mengen sind rund 10% geringer als der langjährige Durchschnitt.

Für die Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts DWI, Monika Reule, bietet der Jahrgang 2009 den Weinfreunden ein außergewöhnlich gutes Preis-Genuss-Verhältnis: „Es gibt vom 2009er aus allen deutschen Anbaugebieten viel Wein fürs Geld. Denn viele potenzielle Spät- und Auslesen werden aus vermarktungstechnischen Gründen als (preisgünstigerer, Anm. d. Red.) Qualitätswein angeboten“, sagt Reule.

Obwohl deutsche Rieslinge sonst etwas Zeit brauchen, um sich zu entwickeln, fällt am 2009er-Jahrgang auf, dass viele Weine bereits jetzt herrlich zu trinken sind!

Schäfer-Fröhlich 

Wittmann

Leitz

Eva Fricke

Haag

Clüsserath

Christmann

Bei dieser traditionellen Einschenk-Methode geht mehr Kohlendioxid verloren als bei der "Bier-Methode" mit schräg gehaltenem Glas.

 

Die beste Möglichkeit, möglichst viel Kohlendioxid im Champagnerglas zu bewahren, ist, das Glas beim Einschenken schief zu halten und den Schaumwein langsam die Glasinnenwand entlang einzugießen – so wie beim Bier.

Das zeigt eine an der Universität Reims in Frankreich durchgeführte und am vergangenen Freitag im Journal of Agricultural and Food Chemistry publizierte Studie.

Bei der „Bier-Methode“ bleibt die Kohlendioxidkonzentration – also die berühmten kleinen Bläschen – besser erhalten als bei der traditionellen Einschenkmethode (bei aufrechtem Glas gerade von oben, warten, bis sich die aufbrausende „Mousse“ setzt und dann nachschenken).

Die Bier-Methode sei viel „sanfter“ als die traditionelle Champagner-Methode, dabei entweiche viel weniger Kohlendioxid, so die Studie, durchgeführt von einer Arbeitsgruppe um den Champagner-Experten Prof. Gerard Liger-Belair. Die Untersuchung zeigte auch, dass Champagner umso länger im Glas sprudelt, je kühler er eingeschenkt wurde. Bei höheren Temperaturen geht das Kohlendioxid schneller verloren.

Die Ergebnisse:

• Bei einer Champagner-Temperatur von 4° sank beim Einschenken mit der Bier-Methode die Kohlendioxidkonzentration im Glas gegenüber der Flasche nur um 14%. Bei der Champagner-Methode hingegen um 25%.

• Bei 12° waren die Werte –17% bei der Bier-, und –28% bei der herkömmlichen Einschenkmethode.

• Nur bei 18° war der Kohlendioxidverlust bei beiden Einschenk-Methoden annähernd gleich.

Links: die beim Einschenken entweichende Kohlendioxid-Wolke. Rechts:der Kohlendioxidverlust in Abhängigkeit von der Einschenk-Methode

Das Team von Prof. Liger-Belair konnte mit Hilfe einer Infrarot-Technik die gasförmige Kohlendioxid-Wolke sichtbar machen, die beim Einschenken aus dem Champagner entweicht und am Glas entlang nach unten fließt.

Ob sich diese „hemdsärmelige“ Art, edlen Champagner wie Bier einzuschenken, durchsetzen wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Falls Sie einen Praxistest durchführen möchten …

Wenig bekannt: der Rote Veltliner (Foto: ÖWM Faber)

 

Wer glaubt, mit dem Grünen Veltliner einen ur-typischen österreichischen Wein im Glas zu haben, sollte seinen Namensvetter, den Roten Veltliner, probieren: Der ist noch “ur-typischer” – und eine rare Besonderheit, die sich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.

Der Rote Veltliner ist – trotz des irreführenden Namens – kein Rot-, sondern ein Weißwein. Seinen Namen verdankt er der rötlichen Farbe seiner Triebe und Sprossen im Frühjahr und vor allem den im hochreifen Stadium rötlichen Beeren.

Die Rebe ist eine autochthone, also alteingesessene, aus Niederösterreich stammende uralte Sorte, die in Österreich auf nur rund 250 ha kultiviert wird.

Er ist wahrscheinlich noch älter als Österreichs Paradesorte, der Grüne Veltliner (17.000 ha), aber nicht unmittelbar mit diesem verwandt.

Die Rebsorte ist nicht einfach zu bearbeiten: wohl ein Grund für ihre Seltenheit. Sie reift spät, schwankt stark im Ertrag, ist frost- und pilzanfällig – und stellt auch noch hohe Ansprüche an den Standort: Sie liebt warme, südlich orientierte, im Sommer brennheiße Hang- und Kessellagen, am besten auf Lössboden.

Diese Voraussetzungen bietet dem Roten Veltliner keine andere Weinbauregion Österreichs so gut wie die der Wagram (früher Donauland), ein nördlich entlang der Donau verlaufender Hügelzug östlich von Krems.

Alteingessene Wagram-Winzer wie die Familie Kolkmann, die sich vom hohen Arbeitsaufwand mit dem Roten Veltliner nicht abschrecken lassen, die Sorte an den richtigen Platz stellen und sich um sie bemühen, produzieren aus der Sorte charaktervolle, eigenständige Weine mit sehr feiner, teilweise filigraner Aromatik (Karamell, Marzipan …), fruchtig-duftig, feinwürzig und säurebetont – und das zu sensationell günstigen Preisen!

Roter Veltliner Diebstein

Trauriges Ende im Erpressungsfall Romanée Conti

Jener Mann, der im Frühjahr das Weingut Romanée Conti erpresst hatte (http://blog.wagners-weinshop.com/2010/allgemein/romanee-conti-erpresst/) und von der Polizei gefasst worden war, hat sich nun im Gefängnis erhängt.

Der 57-jährige Jacques Soltys hatte von Romanée Conti 1 Million Euro Lösegeld verlangt und im Fall der Nichtbezahlung mit der Vernichtung der Rebstöcke des Weingutes gedroht – was einem unersetzlichen Verlust gleichgekommen wäre.

Soltys war gemeinsam mit seinem Sohn – die beiden hatten auch die Domaine de Vogüé in Chambolle-Musigny nach ähnlichem Muster erpresst – im Mai in eine Falle der Polizei getappt.

Während der Vater in Untersuchungshaft musste, wurde der Sohn gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt. Die beiden erwarteten ihren Prozess in beiden Erpressungsfällen. Jacques Soltys, der zwei Jahre Önologie studiert hatte, nahm sich vergangenen Freitag in einer Gefängnistoilette in Dijon das Leben.

Der Besitzer der Domaine de la Romanée-Conti, Aubert de Villaine, brachte gegenüber den Medien seine Trauer und Betroffenheit zum Ausdruck und sagte, er hoffe, dass die Anklage gegen den Sohn nun fallen gelassen werde.

Die Behörden in Dijon sagten aber, der Prozess werde nun eben gegen den Sohn allein als Mittäter geführt.

So etwas kann mit dem Alcoguard nicht passieren.

Alcoguard: Erst nach bestandenem Selbst-Alkoholtest lässt sich das Fahrzeug starten.

Was sind wir doch froh, dass uns immer öfter Maschinen das Denken – und die Selbstkontrolle abnehmen. Die grundvernünftigen, nüchtern denkenden und pragmatischen Schweden haben jetzt in ihr seit Menschengedenken als „sicher“ geltendes Parade-Automobil, den Volvo, einen kleinen Alkohohlwächter eingebaut.

Als erster Automobilhersteller weltweit hat Volvo mit dem Alcoguard ein eigenes Kontrollsystem zur Vermeidung alkoholbedingter Verkehrsunfälle zur Serienreife gebracht und bietet dieses seit kurzem für die meisten aktuellen Modelle an.

Das Gerät ist vollständig in das Fahrzeug integriert und verhindert das Starten, sobald der Akoholwert im Atem des Fahrers einen definierten Wert überschreitet. Der Alcoguard arbeitet mit modernster Brennstoffzellen-Technologie und zeichnet sich durch hohe Bedienfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus.

Der Alcoguard.

Der Fahrer muss eine Alkoholprobe machen, bevor sich das Fahrzeug starten lässt. „Dabei bläst er in ein handliches Mobilgerät von der Größe einer Fernbedienung, das den Atem analysiert und die Werte per Funksignal an die Fahrzeugelektronik übermittelt. Liegt der Alkoholwert über einer bestimmten Grenze, lässt sich das Fahrzeug nicht mehr starten“, heißt es in einer Presseaussendung von Volvo.

Das Kontrollgerät kann auf verschiedene Grenzwerte von 0,3 bis 0,8 Promille eingestellt werden. Eine Manipulation des Geräts sei dank der hochentwickelten Sensorik ausgeschlossen, sagt der Autohersteller.

Mit 850,– Euro ist der unbestechliche schwedische Alcoguard allerdings nicht ganz billig. Eine Alternative wäre, sich um dieses Geld ein paar sehr gute Flaschen Wein zu kaufen, sich einen schönen Abend mit Freunden zu machen – und das Auto stehen zu lassen …

Erich Wagner, Veit Heinichen, Ami Scabar, Rudi Wagner bei der Präsentation "Köstliches aus dem Karst", 25. Juni 2010, Wagners Wein Shop

Zufall oder nicht: Kurz nachdem wir im Wein Shop Wagner einen großen Karst-Schwerpunkt gesetzt haben, “entdeckt” nun auch das Nachrichtenmagazin profil das Thema “Karst” und bringt in seiner neuesten Ausgabe einen Artikel über Veit Heinichen, seine Lebensgefährtin Ami Scabar und deren Restaurant in Triest. 

http://www.profil.at/articles/1029/560/273953/eatdrink-klaus-kamolz-das-salz-zunge

Weine aus dem Karst

http://www.scabar.it

http://www.veit-heinichen.de

62 von 100 in Wagners Wein Shop gekauften Flaschen kommen aus Österreich.

Wagner-Kunden trinken am liebsten Wein aus Österreich.

Das bestätigt einmal mehr unsere neueste Umsatzstatistik.

Auf Platz 2 und 3 folgen Italien und Frankreich.

Wagner-Kunden trinken am liebsten Wein aus Österreich. Das bestätigt einmal mehr unsere neueste Umsatzstatistik: 62% aller Flaschen, die bei uns gekauft werden, stammen von österreichischen Winzern. Wertmäßig machen die Österreicher allerdings nur 50% aus, d. h. der Durchschnittspreis der im Wein Shop gekauften österreichischen Weine liegt unter dem Durchschnittspreis aller gekauften Weine.

An  zweiter Stelle liegt Italien mit rund 21% der verkauften Weinmenge, an dritter Stelle folgt Frankreich. Interessant: Obwohl die Franzosen mengenmäßig „nur“ 7,9% der Menge ausmachen, liegt ihr Anteil am Umsatz fast beim Doppelten: 14,6%. Was bedeutet, dass der Durchschnittswert einer französischen Flasche Wein weit über dem Durchschnittswert aller Weine liegt.

Anteile der einzelnen Weinländer am Umsatz in Wagners Wein Shop (mengen- und wertmäßig)

1. ÖSTERREICH: 62,02 % der Menge, 50,93 % des Wertes

2. ITALIEN: 20,83 % der Menge, 23,89 % des Wertes

3. FRANKREICH: 7,85 % der Menge, 14,55 % des Wertes

4. SPANIEN: 4,15 % der Menge, 4,66 % des Wertes

5. PORTUGAL: 2,13 % der Menge, 1,77 % des Wertes

6. DEUTSCHLAND: 1,83 % der Menge, 2,26 % des Wertes

7. AUSTRALIEN: 0,51 % der Menge, 0,66 % des Wertes

8. USA: 0,39 % der Menge, 1,07 % des Wertes

9. CHILE: 0,22 % der Menge, 0,13 % des Wertes

10. Neuseeland: 0,04 % der Menge, 0,07 % des Wertes

Weltweit ist sein Marktanteil binnen weniger Jahre von 2 auf 8% gestiegen. In Frankreich legte er sogar von 14 auf 25% zu und überholte damit erstmals den Weißwein.

Kein Zweifel: Rosé ist in Mode gekommen – auch bei uns in Österreich.

Ist das ein kurzfristiger Trend oder eine langfristig andauernde Entwick-lung? Belächelt man den Rosé immer noch oder ist aus ihm ein ernst zu nehmender Wein geworden?

Was ist Ihre Meinung zum gegenwärtigen Rosé-Hype?

Was trinken eigentlich die Kunden von Weinshop Wagner am liebsten?

Hier die Hit-Parade der meistgekauften Weine im ersten Halbjahr 2010!

1. Grüner Veltliner Haidsatz, Hebenstreit
2. Prosecco DOC Treviso Argento, Val d’Oca
3. Grüner Veltliner Steinfeder, Holzapfel
4. Carnuntum Cuvée, Markowitsch
5. Zweigelt, Heinrich
6. Grüner Veltliner Gärtling, Nigl
7. Chianti, Le Corti
8. Rioja Crianza, Sierra Cantabria
9. AN/2, Anima Negra
10. Fabelhaft, Niepoort

Heute der IV. und letzte Teil: Benjamino Zidarich – der selbstbewusste Macher

Benjamino Zidarich (Mitte), links neben ihm Erich u. Rudi Wagner, rechts Veit Heinichen, Autor u. Karst-Kenner

Benjamino Zidarich, einer der vier großen Winzer des kleinen Karst-Dorfes Prepotto/Praprot, ist der Typus des selbstbewussten, ziel- strebigen Machers.

Sichtlich stolz ist er auf seinen fünfstöckigen, einem Höhlen- system gleichenden, von der Natur belüfteten und gekühlten Keller aus lokalen Baumaterialien: vermutlich der prächtigste und „most showable“ im ganzen Karst.

Auch sonst scheut Zidarich (sprich „Zidaritsch“) keinen Aufwand: Um der rauen Landschaft der Karst-Hochebene eine neuen Weingarten abzuringen, hat er fünf Jahre lang Steine und Felsen aus dem Weg geräumt und fruchtbare, rote Erde aus Dolinen gegraben, um sie hier aufzuschütten.

Sein Favorit ist der autochthone Vitovska: „Der ist 100 % Karst“, so Zidarich, wohingegen der Malvasia „erst“ vor 4.000 Jahren aus Griechenland gekommen sei.

Die kraftvoll-mineralisch-vielschichtigen, natürlich produzierten Weine liegen lange auf der Maische und dann auf der natürlichen Hefe, kommen frühestens zwei Jahre nach der Ernte in den Verkauf, brauchen Zeit, um sich im Glas zu entwickeln.

Daher, so Zidarich: „Immer aus einem Rotweinglas und nicht zu kalt, am besten bei ca. 14° trinken!“

Ein Rat, den zu beherzigen, sich lohnt.

Die Weine von Zidarich.

Wohin geht Frankreichs Wein?

Frankreich: „Vin de France“ propagiert Markenweine ohne geografische Herkunftsbezeichnung – Traditionsbruch oder modernes Vermarktungskonzept?

Was ist los in Frankreichs Weinszene? Die einen halten es für eine Katastrophe und einen Bruch mit der französischen Weintradition. Für die anderen ist es eine neue, moderne und aussichtsreiche Möglichkeit, ihre Weine weltweit besser zu vermarkten – und dabei wohl auch Überproduktion bzw. Lagerbestände abzubauen ….

Jedenfalls geht es – wie immer – ums Geschäft.

Stein des Anstoßes

 Das traditionelle, weltweit vorbildliche Appellationssystem Frankreichs, das seit jeher die Herkunftsregion des Weins in den Vordergrund stellt, bekam Konkurrenz: Das neue Vermarktungssystem „Vin de France“ stellt die Handelsmarke und die Rebsorte eines Weins in den Mittelpunkt – zielt also eindeutig vorwiegend auf internationales, nicht französisch sprechendes Publikum, das sich nicht lange mit komplizierten Begriffen wie etwa Vin de Pays Côtes Catalanes herumschlagen will und dann immer noch nicht weiß, welche Rebsorte in der Flasche steckt.

Die im Herbst 2009 geschaffene Weinkategorie Vin de France umfasst – in Frankreich kaum vorstellbar – Weine ohne geografische Herkunftsbezeichnung, ermöglicht zwar die Nennung von Rebsorte und Jahrgang, schreibt sie aber nicht vor.

Die Vin de France-Kategorie erlaubt es Produzenten, Weine aus verschiedenen Regionen Frankreichs zu verschneiden, um einen über die Jahre in Qualität und Stil gleichbleibenden Wein zu erzeugen und ihn unter einer Handelsmarke zu verkaufen, die nichts mit der Region, der Rebsorte oder dem Produzenten zu tun haben muss.

Dies ist also das komplette Gegenteil von allem, was bisher in Frankreich heilig war, auch das Gegenteil zu allen anderen regionalen Appellationssystemen (DAC in Österreich, DOC in Italien etc.), und wirkt auch gegen alle Bemühungen, regionale Weine stärker auf dem Weltmarkt zu positionieren und sich damit vom globalen Einheitsgeschmack zu unterscheiden.

Für junges Publikum

Das Vin du France-Konzept will eigenen Aussagen zufolge vor allem jüngeren Konsumenten leicht zugängliche, Jahr für Jahr gleich schmeckende Weine in konstanter Qualität und zu niedrigen Preisen bieten.

Prototyp eines Vin du France-Produzenten ist die 1984 geschaffene, im Besitz von Grands Chais de France befindliche Marke „J. P. Chenet“. 64 Millionen Flaschen dieser Marke werden jährlich – fast ausschließlich im Ausland – verkauft. Damit ist J. P. Chenet Frankreichs größter Weinexporteur und liefert nach eigenen Angaben in 160 Länder der Welt.

Das Unternehmen produziert mehrere Weine, die alle in der gleichen, eigens für den Konzern gestalteten Flasche mit schrägem Hals abgefüllt werden. Das Etikett und die unverkennbare Flasche prägen die künstlich geschaffene Marke. J.P. Chenet schreibt sich selbst zugute, der erste Produzent eines weltweit bekannten Weins im „französischen Stil“ gewesen zu sein – was immer dies auch sein mag.

Als Promoter des Vin de France-Konzepts tritt der Branchenverband Anivin (Association Nationale Interprofessionnelle des Vins de France) auf, welcher seinerseits im Einflussbereich der mächtigen AGEV (Association Générale des Entreprises Vinicoles) steht, die große Weinproduzenten und Händler vertritt.

Anivin hofft, dass viele französische Hersteller aus dem alten Appellationssystem aussteigen und sich mit dem neuen Vermarktungssystem anfreunden.

Allerdings kann kein Winzer rechtlich gezwungen werden, auf das neue Markenkonzept umzusteigen. Es scheint ohnehin von und für große Produzenten mit riesigen Produktionsmengen geschaffen zu sein.

Kleine Winzer an der Rhône, in Burgund oder Südfrankreich, die auf einigen Hektar wenig produzieren und kaum Absatzprobleme haben, werden sich wohl kaum ihren guten Ruf verderben wollen, indem sie ihre hochwertigen Weine mit Fantasiemarkennamen verwässern.

Die Kontrolle des herkömmlichen Appellationssystems liegt weiterhin beim regierungsnahen INAO (Institut National des Appellations d‘Origine), dessen Wein-Autorität – als offizieller Teil des Agrarministeriums – unbestritten die höchste in Frankreich ist.

Vin du France

Hier finden Sie Weine aus Frankreich, die NICHT nach dem Vin de France-Konzept produziert werden.

Heute Teil III: Matej Lupinc – Karst-Generation 2.0

Erich u. Rudi Wagner, Veit Heinichen, Matej Lupinc, Sandi Škerk

Matej Lupinc aus Prepotto/Praprot gehört zur jüngsten

Generation der Karst-Winzer.

Sein Vater, Danilo Lupinc, ein Pionier des Karst-Weinbaus,

war 1970 der erste, der den Qualitäten der Karstweine so

vertraute, dass er sie selbst in Flaschen abfüllte. Heute

stehen auf vier Hektar durchschnittlich 30

Jahre alte Rebstöcke, die Produktion von rund

15.000 Flaschen jährlich verteilt sich auf zwei

Drittel Weiß-, ein Drittel Rotwein.

Der junge Matej studierte Agrarwissenschaften,

bezeichnenderweise im slowenischen

Ljubljana: Die Familie Lupinc (sprich „Lupinz“)

hat slowenische Vorfahren.

Die Persönlichkeit des jungen Mannes

spiegelt sich in den Weinen wider: Die weißen

„Karst-Klassiker“ Vitovska und Malvasia sowie der rote

Terrano/Teran haben moderne Etiketten, kommen etwas

„früher“ (dennoch erst 18 Monate nach Ernte) auf den Markt

als jene von Kante oder Škerk. Sie sind moderner im Stil,

frischer, zugänglicher, leicht trinkbar, schlanker, feinfruchtig,

sehr mineralisch – und, obwohl gefi ltert, sehr naturnahe,

ehrliche Weine, die fast ein Jahr auf der Naturhefe liegen

und daher durchaus komplexe Aromen entwickeln.

Besonders erfreulich: das hervorragende Preis-Qualitätsverhältnis 

der Lupinc-Weine. Sie sind der idale Einsteig “in den Karst”.

Ein Hoch dem Karst! Rudi Wagner, Veit Heinichen, Ami Scabar, Erich Wagner

Der Winzer Sandi Škerk (re) mit Veit Heinichen

Ein einzigartiges italienisch-altösterreichisch-slowenisches Kulturerbe, die überwältigende Landschaft, authentische Menschen und kulinarische Genüsse: Das ist der Karst, das raue Hinterland von Triest!

Mehr als 200 interessierte Gäste kamen am vergangenen Samstag zur Präsentation von seltenen und in Österreich exklusiven „Köstlichkeiten aus dem Karst“, zu der Erich und Rudi Wagner in den neuen Weinshop in Laakirchen geladen hatten.

„Der Karst zählt für mich zu den spannendsten Weinbauregionen, die ich je kennengelernt habe“, sagte Erich Wagner zu seinen Gästen. Seit langem war ihm Bruder Rudi, bereits seit Jahrzehnten begeisterter Karst- und Triest-Fan, in den Ohren gelegen: „Du, mit de Karst-Weine miass ma amoi wos mochn in da Vinothek!“

Der 60. Geburtstag von Rudi war der Startschuss: Bei einem Festessen zu Ehren des Jubilars war auch der Schriftsteller Veit Heinichen eingeladen, dessen „Commissario Laurenti“-Romane Rudi alle gelesen hatte und in- und auswändig kennt.

Aus diesem Zusammentreffen des Autors mit seinem größten Fan und dessen Bruder Erich entstand eine Kooperation – so wurden alle drei zu Paten das Projekts „Köstlichkeiten aus dem Karst“, dessen Ergebnis am Samstag präsentiert wurde.

Veit Heinichen, seit 30 Jahren mit der Region eng verbunden und einer der besten Karst-Kenner, bot eine ebenso mitreißende wie emotionale Einführung ins Thema.

Man konnte förmlich spüren, wie eng Heinichen die Region, die Menschen und die Produzenten, die mittlerweile längst zu seinen persönlichen Freunden geworden sind, am Herzen liegen: Die Winzer Kante, Škerk, Zidarich und Lupinc, der Olivenölproduzent Starec, der Käsemacher Zidarič und der Imker Settimi können sich keinen kompetenteren, glaubwürdigeren und mitreißenderen Fürsprecher diesseits der Alpen wünschen!

Weine, Olivenöle, Käse und Honig gibt’s im Weinshop!

Der Sohn von Edi Kante vertrat seinen Vater, re: Veit Heinichen

Matej Lupinc, Rudi Wagner, Veit Heinichen, Benjamino Zidarich, Erich Wagner

Die Käseproduzenten Sandra und Dario Zidarič mit Veit H.

Ami Scabar - die beste Köchin von Triest, Imker Marco Settimi, Veit H.

Olivenölproduzent Roberto Starec (re) mit Veit H.

Teil II: Sandi Škerk – der stille Denker

Sandi Škerk - die feinsten Weine im Karst

Wie der Mann, so der Wein: Sandi Škerk ist ein feiner, ruhiger, intellektueller, nachdenklicher, zurückhaltender Mensch. Dementsprechend sind seine Weine die vermutlich feinsten im Karst.

Škerk (sprich „Schkerk“) gehört zur heute im Karst tonangebenden Generation der 40- bis 50jährigen, einschlägig ausgebildeten und intelligenten Winzer, die den Weinbau absolut professionell und qualitätsorientiert betreiben.

Die langjährige Pionierarbeit seines Vaters Boris mit zeitgemäßem Geist und Mitteln fortsetzend, bewirtschaftet Sandi sechs Hektar, nach Süden, zum Meer hin ausgerichtete Weingärten mit stiller Emotion und bedächtiger Akribie.

Er setzt auf das qualitätsorientierte Guyot-System und niedrige Stockerziehung – „so geht die Kraft des Weinstocks in die Frucht, nicht ins Holz“ – und erntet nur 1/2 kg Trauben pro Rebstock!

Auch Škerk ist ein Karst-Winzer, der sich nie “durch Massenproduktion korrumpieren lässt und Qualität durch Menge ersetzen würde”, wie der Schriftsteller und Karst-Kenner Veit Heinichen sagt.

Der kleine, blitzsaubere, aus dem Karstfelsen mit Diamantseilen herausgeschnittene Keller wirkt wie eine natürliche Klimaanlage. Die Weine? Mehrere Monate Maischezeit, Vergärung mit Naturhefen im offenen Holzbottich, naturbelassen, nicht filtriert oder geklärt. Sowohl für die weißen Vitovska und Malvasia als auch für den roten Terrano gilt: fein, frisch, mineralisch und „salzig“.

Die Weine bekommen im Gambero Rosso – der italienischen “Wein-Bibel” – regelmäßig 2 Gläser.

Und hier sind sie ….

Typisch Karst: Stein & Wein

„Steiniger, unfruchtbarer Boden“ – ist die gängige Übersetzung für Karst, slowenisch Kras, italienisch Carso. Umso erstaunlicher die Qualität des Weins, der dieser von Kalkstein, Dolinen und Höhlen geprägten Landschaft abgerungen wird.

Wohin man hier in dieser kargen, zwischen dem Meer und der slowenischen Grenze eingeklemmten Hochebene im Hinterland von Triest auch blickt: Es dominiert der Stein. Schroff und rauh in der Landschaft, behauen und gebändigt als Baumaterial der Häuser und Weinkeller.

Weinbau im Karst: Von einst 1.500 blieben gerade einmal 450 Hektar Rebfläche, verteilt auf kleine Weingärten zwischen Stein, roter Erde, Meer, Sonne und der Bora, die die Luft sauber macht, Blätter und Trauben trocknet und sie vor Pilzbefall bewahrt.

Die autochthonen Rebsorten Vitovska, Malvasia und Teran, qualitätsbesessene Winzer, naturnahes Arbeiten, ein enormer handwerklicher Aufwand, Vergärung mit Naturhefen, lange Maischestand und Hefelagerzeiten, Verzicht auf Filterung, Klärung und neues Holz: All das zusammen ergibt sehr eigenständige, typische, interessante Weine, wie sie nur diese, kulturell und historisch vom alten Österreich, Italien und Slowenien beeinflusste Mikro-Region hervorbringen kann.

 Edi Kante – der kreative Visionär

Die Nummer 1 im Karst: Edi Kante

Edi Kante ist der markanteste unter den Karst-Winzern, einer der Pioniere des Qualitätsweinbaus und hauptverantwortlich für den zunehmenden Bekanntheitsgrad der Region.

Der rastlose Vordenker und Visionär hat den Kars-Wein-bau erneuert, die Tradition auf eine Zukunftsschiene gesetzt und viele Winzer-Kollegen mitgerissen.

Kante ist ein kreativer Feuergeist, dessen wilde Gemälde auch die Cantina und die Etiketten seiner Auslese-Weine zieren.

Seine elf Hektar Weingärten sind auf viele kleine Parzellen verteilt. Den runden, mehrere Etagen umfassenden Keller hat er genau nach seinen Vorstellungen in den Karst geschlagen und betoniert.

Kante vergärt mit Naturhefen in gebrauchten Barriques, wo die Weine ein weiteres Jahr verbleiben, bevor sie in den Stahltank zur Stabilsierung und dann zur Reife in die Flasche kommen. Er hat drei bis vier Jahrgänge im Keller. Auch die Jungweine kommen frühestens zwei Jahre nach der Ernte in den Verkauf.

Sein Vitovska, Malvasia (3 Gläser im Gambero Rosso) und Terrano sind elegante Weine. „Diese autochthonen Sorten werden im eintönigen Weinkonzert immer wichtiger!“, sagt Kante und schiebt auf Deutsch sein typisches „varrrstehst?“ nach.

 Die Weine von Edi Kante.

Familie Goëss-Enzenberg

Viele Weingüter beglücken uns Schreibende mit mehr oder weniger gelungenen Jahres- und sonstigen Tätigkeitsberichten, häufig auf modernen Datenträgern wie CD oder DVD. Man denkt sich: Wer soll das alles lesen?

Ein besonders gelungenes Beispiel hingegen ist uns vor kurzem in die Hände und positiv aufgefallen: Der ganz traditionell auf Papier gedruckte „Weingutsbericht“ des Südtioler Weinguts Manincor der Familie Goëss-Enzenberg.

Der etwas trockene Titel „Weingutsbericht“ täuscht über Form und Inhalt gewaltig hinweg: Die einmal jährlich erscheinende (also zu selten, um zu langweilen), 24-seitige Publikation hat ein elegantes Format, ist graphisch ansprechend gestaltet, gut geschrieben, interessant zu lesen und dreisprachig (italienisch-deutsch-englisch).

Wer je das Weingut am Kalterer See besucht und Michael Graf Goëss-Enzenberg kennengelernt hat, weiß: Dieses Paper lässt den Manincor-Esprit erahnen, vor allem in Bezug auf die Biodynamik, der sich der Graf verschrieben hat. Mit dem Jahrgang 2009 ist die Umstellung der Weingärten abgeschlossen und alle Weine sind nun biodynamisch zertifiziert.

Graf Goëss-Enzenberg hat das alte Weingut vor wenigen Jahren im modernen Stil, dabei sehr behutsam umgebaut. Zum Sortiment gehören neben reinsortigen Südtiroler Klassikern wie Lagrein, Kalterer See, Weißburgunder oder Goldmuskateller auch mehrere, sehr gelungene weiße und rote Cuvées, etwa mit Merlot und Cabernet. 

Weingutsbericht Manincor 

Weine von Manincor

China: Rotwein statt Grüntee?

 

Bei großen westlichen Weinproduzenten und -exporteuren herrscht Goldgräberstimmung, wenn es um China geht: Jeder scheint einen ehrgeizigen Business-Plan für das bevölkerungsreichste Land der Welt in der Tasche zu haben.

Aber jeder, der geschäftliche Erfahrungen mit China hat, weiß auch: Es ist nicht immer leicht, Hoffnung von Hype zu trennen.

Denn China ist kein traditionelles Land der Weintrinker. Noch nicht. Das dürfte sich bald ändern.

Warum?

• Derzeit macht China zwar nur einige wenige Prozent des Weltweinmarktes aus, doch stieg dieser Anteil zwischen 2004 und 2008 um rund 50 %, und verspricht auch in Zukunft gewaltig zu wachsen.

• Für das Jahr 2013 wird für das Reich der Mitte bereits ein Absatz von 1,26 Milliarden Flaschen Wein erwartet: Das wäre knapp ein Drittel mehr als 2009.

• Allein im vergleichsweise reichen, urbanen Hongkong ist der Weinabsatz binnen vier Jahren um 76 % gestiegen. Jede dritte dort getrunkene Flasche kommt aus Frankreich.

•  Seit dem Jahr 2000 hat China seine Champagner-Importe auf eine Million Flaschen verzehnfacht.

• Von den 1,33 Milliarden Chinesen kommen derzeit etwa 23 Millionen in Frage, die sich importierte Weine leisten können. Darunter sind jene 14 Millionen, die bereits jetzt importierte Weine konsumieren.

• Dazu kommt: Eine trotz Wirtschaftskrise rasch wachsende Ökonomie (+ 8 % im Jahr 2009) lässt viele Chinesen wohlhabend werden: Für 2025 erwartet man bereits 80 Millionen potenzielle Käufer von ausländischen Weinen, also mehr als drei mal so viel wie heute.

• Reiche Chinesen ersteigern zu Wahnsinnspreisen alte Weinjahrgänge bei Christie’s und Sotheby’s, kaufen wie wild Bordeaux en primeur. Der Decanter hat seine Bordeaux-Bewertungen für 2009 erstmals auch in chinesischer Sprache herausgegeben.

Mit der Modernisierung des Landes und wachsendem Wohlstand ändert sich der Lebensstil der urbanen, gebildeten Eliten, ihr Hunger nach westlichen Produkten und Kultur wächst. Und dazu gehört auch der Weinkonsum.

Das Image westlicher Weine in China ist hoch, höher als bei allen anderen alkoholischen Getränken. Wein wird mit feiner, entwickelter Ess- und Lebenskultur in Verbindung gebracht und auch von jenen geschätzt, die mit den in China sonst gern getrunkenen, hochprozentigen Alkoholika aus dem Westen, etwa Whisky, nichts anfangen können – darunter sind auch viele besser verdienende, weibliche Angestellte in den Städten.

Zwischen Peking, Shanghai und Hongkong werden auch bei Business-Terminen bevorzugt westliche Weine auf den Tisch gebracht – nicht nur, weil sie den chinesischen Weinen geschmacklich vorgezogen werden, sondern auch weil sie den Gastgeber als „Kenner“ und Mann von Welt ausweisen.

 Chinesen kaufen Weine aus dem Westen aufgrund

 • der Herkunft (da hat Frankreich mit seiner Tradition und seinem hohem Image einen großen Vorteil)

• Mundpropaganda/persönliche Empfehlung von Freunden/Bekannten

• gute Information auf dem Rückenetikett

• Qualität (Bewertung in Weinführern etc.)

• traditionelles Label und Verpackung (auch da hat Frankreich einen Pluspunkt)

Allerdings: Allzu hohe Preise und fehlende Beschriftung der Flaschen mit chinesischen Schriftzeichen sind bei vielen als Käufer in Frage kommenden Chinesen ein Kauf-Handicap.

Bekannte Weingüter haben von vornherein bessere Chancen, doch ist der gute Name auch nur mehr die Hälfte wert, wenn ihn Chinesen schwer aussprechen können: Latour oder Lafite haben Vorteile etwa gegenüber Leoville Poyferre, Ducru Beaucaillou oder Lynch Bages.

Von VW-Boss Ferdinand Piëch ist in Bezug auf seine ambitionierten Verkaufspläne in China das Bonmot überliefert: „Ich hole die Chinesen vom Fahrrad.“

Analog dazu denken sich die Weinproduzenten heute wohl: „Wir nehmen den Chinesen die Teetasse weg.“

Computer, Handy, Facebook, YouTube: Wo bleibt der Wein?

Seit geraumer Zeit hat die Weinbranche ein besonders waches Auge auf die „Millennials“ – also auf die um 1980 geborene Generation junger Menschen, die heute in ihren Zwanzigern und frühen Dreißigern ist.

Typische Angehörige dieser „Generation Y“ bzw. „Digital Natives“ sind meist gut ausgebildet, multikulturell und weltoffen, mit Internet, Handy & Co aufgewachsen, nutzen täglich Social Media wie Facebook, sind optimistisch und selbstbewusst, haben meist gute Jobs: viele Gründe, warum die Millennials als Kunden für die Weinbranche von großem Interesse sind – jetzt, und noch viel stärker in den kommenden Jahren.

Jung, gebildet, weltoffen, vernetzt: typische Millennials

Allein in den USA werden etwa 15,5 Mio, in Großbritannien etwa 6,5 Mio. Menschen zu den wein-affinen Millennials gezählt.

Das Londoner Forschungsinstitut Wine Intelligence hat sich das Verhältnis der Millennials zum Wein etwas näher angesehen und die wichigsten Erkenntnisse vor wenigen Tagen auf der London International Wine Fair vorgestellt.

Demnach sind Millennials beim Wein preisbewusst, wählen meist Weine bis maximal 15 Euro, sind empfänglich für Ratschläge und Empfehlungen. Es sind viel mehr junge Frauen an Wein interessiert als in der Generation ihrer Eltern und Großeltern.

Eine Flasche Wein zu öffnen, wird bei den jungen Leuten mit einer gehobenen Art des Trinkens, mit mehr Kultur verbunden und ist „höheren“ sozialen und persönlichen Anlässen vorbehalten als sich etwa ein Bier aus dem Kühlschrank zu schnappen und sich damit vor den Fernseher zu setzen.

Die Kaufentscheidungen der Millennials werden beeinflusst durch:

1. Empfehlungen von Freunden und Familie
2. Rebsorte
3. Sonderangebote
4. Bekanntheit der Weinmarke
5. Herkunftsland des Weines
6. Etiketten-Design

Am häufigsten bemängeln die jungen Weintrinker ihr eigenes, geringes Wissen über Wein im Allgemeinen, und zu wenig Information über Weine in Restaurants. Und sie fühlen sich häufig verloren und überfordert von der Fülle der Angebote.

Moderne, stilisierte Etiketten werden als attraktiv empfunden, aber sie dürfen nicht „billig“ aussehen oder „overdesigned“ wirken. 

Von traditionellen Etiketten erwarten die jungen Menschen höhere Qualität und höhere Preise. Im Zweifel oder wenn die Marke unbekannt ist, werden klassische Labels bevorzugt gewählt, weil sie mehr „Sicherheit“ in Bezug auf die Kaufentscheidung versprechen.

Wine Intelligence rät dem Weinhandel im Umgang mit Millennials:

• Behandeln Sie Rot- und Weißwein als völlig verschiedene Arten von Getränken, sie sind nicht beliebig austauschbar.

 • Investieren Sie in ausgebildetes Verkaufspersonal, um diesen Konsumenten eine solide, aber einfühlsame Beratung zu geben.

 • Geben Sie einfache und geradlinige Informationen, wie der jeweilige Wein schmeckt und zu welchem Essen er gut passt.

Noch zwei interessante, von Wine Intelligence erhobene Fakten:

 • Die höchste Wertschätzung und Anerkennung bei Millennials genießen Weine aus Frankreich.

 • Obwohl Millennials Wineblogs und Online-Weinmagazine lesen, Flaschen, die ihnen gefallen, mit dem Handy fotografieren und sich auf YouTube einschlägige Webcasts ansehen – bei ihrer Facebook-Konversation geht es fast nie um Wein.

Empfehlungen für Millennials:

Hoch über der Donau

Go north, young man!

Beim Fred im kühlen Kamptal

Buy green!

Der rote Heinrich

Schwindelanfall

Sizilianisches Geheimnis

Feuriger Spanier

Prickelnde Urlaubserinnerung

Bordeaux: trinken, verkaufen oder noch lagern?

Vergessen Sie ATX, DAX, Dow Jones, Hang Seng, Nikkei und Footise!

Denn wenn Sie zu jenen Menschen gehören, die Geld – so richtig Geld – haben, dieses aber weder in hochspekulativen Wertpapieren noch in Gold anlegen wollen, und gleichzeitig keine Scheu haben, Weine jahrelang in den Keller zu legen anstatt sie zu trinken, dann ist wohl „The Liv-ex 100 Fine Wine Index“ Pflicht für Sie!

Dieser Index repräsentiert die Preisbewegungen der 100 weltweit am stärksten nachgefragten Weine. Er wird jeden Monat neu berechnet und auf der Website www.liv-ex.com publiziert.

Seit fünf Jahren online, hat sich der Index – nach eigener Aussage – zur „leading benchmark“ im internationalen Weingeschäft entwickelt.

Der Index war von Mai bis September 2008 abgestürzt, erholte sich in jüngster Zeit aber wieder und steigt seit September 2009 kontinuierlich an: Anfang Mai 2010 erreichte er mit 281.21 Punkten seinen bisherigen Höchststand. Der Liv-ex ist damit im letzten Monat um 6,1%, seit Anfang des Jahres 2010 um 18,6% und seit dem Mai letzten Jahres um satte 31,8% gestiegen!

Fazit: hochpreisige Weine scheinen wieder sehr gefragt zu sein.

Die Mehrheit der 100 indizierten Weine – 91% – sind aus Bordeaux, aber auch einige Burgunder, Champagner, Rhône-Weine und Italiener sind im Index berücksichtigt.

Beispiele:

Lafite Rothschild 2006, Cheval Blanc 2005, Leoville Las Cases 2005, Petrus 2001, Dom Perignon 1996, Ornellaia 2004

Liv-ex nimmt allerdings keine Punkte-Bewertung der Weine selbst vor, wie Parker, Robinson, Wine Spectator, Decanter etc. Vielmehr fließen in den Index aktuelle Marktpreise, Alter des Weins, Produktionsmengen und verfügbare Menge auf dem Markt ein. So erhält jeder der 100 Weine eine Gewichtung, die seinem Einfluss auf dem Weltmarkt entspricht.

Die Index-Weine sind keine seltenen Versteigerungsweine, im Gegenteil: Neben entsprechenden Bewertungen der ob. zit. Kritiker ist eine der Voraussetzungen, um auf den Index zu gelangen, dass es entsprechende Mengen des betreffenden Weines auf  dem Markt gibt. So werden etwa Weine, die älter als 25 Jahre sind, vom Index genommen.

Wenn Sie Glück haben, ist Ihr Cheval Blanc 2005 in den wenigen Minuten, die Sie gebraucht haben, um diesen Artikel zu lesen, um ein paar Prozente im „Liv-ex 100 Fine Wine Index“ hinaufgeklettert und Sie können ihn nun gewinnbringend losschlagen.

Aber auch für alle Nicht-Millionäre unter unseren Lesern haben wir einen kleinen Trost: Auf die Frage, was einen großen Wein ausmache, meinte Serena Sutcliffe, Chefin der internationalen Weinabteilung des Londoner Auktionshauses Sotheby’s, einmal: Voraussetzung seien, dass der Wein ausdrücke, woher er kommt, dass er professionell gemacht ist und dass er Persönlichkeit habe. Und: „Man findet große Weine definitiv auch außerhalb des Spektrums von Château Pétrus und La Tache.“

Na dann …

Das wohl berühmteste Weingut der Welt

 

Mit einem außergewöhnlichen, bisher einzigartigen Fall von Erpressung in der Weinbranche muss sich die französische Polizei derzeit beschäftigen:

Wie am Wochenende bekannt wurde, war die legendäre Domaine de la Romanée Conti, eines der besten Weingüter in Burgund, von Erpressern vor die Wahl gestellt worden, 1 Million Euro zu zahlen oder die Vergiftung ihrer Weinstöcke hinnehmen zu müssen.

Angesichts der Tatsache, dass Romanée-Conti nur 1,8 Hektar bewirtschaftet, jährlich nur etwa 6.000 Flaschen produziert und eine Flasche zwischen einigen Hundert und 18.000 Euro kostet, hätte die Vernichtung der durchschnittlich mehr als 50 Jahre alten Rebstöcke einen nicht wieder gut zu machenden Verlust für das Weingut bedeutet.

Der Fall spielte sich bereits vor mehr als zwei Monaten ab, sickerte aber erst jetzt zur Presse durch.

Aubert de Villaine, Miteigentümer des Weinguts: „Im Jänner bekamen wir eine Reihe von anonymen Drohbriefen. Beigelegt war eine genaue Karte unserer Weingärten, in der bestimmte Lagen markiert waren. Man verlangte 1 Million Euro und drohte, die Weinstöcke zu vergiften.“

De Villaine kontaktierte die Polizei. Während er mit mit dem Erpresser Verbindung hielt, wurde eine Falle vorbereitet, in die der Mann Ende Februar prompt hineintappte, als er das – gefälschte – Lösegeld aus dem vereinbarten Versteck in der Nähe der Domaine holen wollte.

Bisher wurde nur bekannt gegeben, dass der Mann aus der Marne-Region stammt, zwei Jahre Weinbau in Beaune (Burgund) studiert hatte und bereits einmal im Gefängnis war. Er war mit Romanée-Conti bisher nicht in Kontakt, weder als Kunde noch als Angestellter. Die Polizei geht nicht von einem Racheakt aus, Motiv dürfte das Lösegeld gewesen sein.

Zu Schaden kamen zum Glück nur zwei Weinstöcke, über deren Wurzeln eine Flüssigkeit gegossen worden war. Die Analyseergebnisse, worum es sich bei der Flüssigkeit handelte, stehen derzeit noch aus.

Burgunderweingüter, deren Flaschen weniger als € 18.000,– kosten …

Wild-romantisch: Mencía-Weingarten in Bierzo

 

Spricht man von spanischen Rebsorten, denkt man an Tempranillo und Garnacha, vielleicht noch an Cariñena. Aber nie an Mencía. Kein Wunder, nimmt doch diese rote Traube selbst im spanischen Rebsortenspiegel mengenmäßig nur den 9. Rang ein.

Hochklassige Weine aus der Mencía-Traube sind also durchaus als exotisch zu betrachten und etwas, mit dem man eingeladene, an Wein interessierte Freunde beeindrucken kann, die sonst schon alles kennen.

Die hierzulande so gut wie unbekannte Mencía fühlt sich besonders in Bierzo wohl, einer 4.300 Hektar kleinen Weinbauregion in der nordwestspanischen Provinz León.

Die Rebsorte dürfte mit Cabernet Franc verwandt sein und kam vor etwa 900 Jahren vermutlich aus der Gegend von Bordeaux mit Mönchen aus Frankreich nach Spanien, die entlang des Jakobsweges Klöster in Bierzo gründeten und die Weinbaukultur in diese entlegene Gegend brachten.

Fernab jeglicher sonniger Spanien-Klischees ist das steilhügelige Bierzo nördlich geprägt. Das Klima ist stark atlantisch beeinflusst, daher kühler als etwa die Rioja. Viel Regen im Winter sorgt für ausreichende Feuchtigkeit, mediterran heiße Sommer lassen die Trauben zuverlässig ausreifen.

Die im Gegensatz zur aufgeräumten Ordnung, wie sie etwa in der Rioja herrscht, geradezu anarchisch wild im Einzelbaum-System gepflanzten Rebstöcke profitieren in Bierzo von den großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht: So prägen sich die Aromen intensiver aus.

Die meisten der rund 50 flaschenfüllenden Bodegas in Bierzo produzieren aus Mencía eher robuste Weine. Doch in der Gegend um Villafranca del Bierzo entstehen in den Händen junger, ambitionierter Winzer wie Ricardo Pérez vom Weingut „Descendientes de José Palacios“ dank rigoroser Ertragsbeschränkung auf eisen- und mineralienhaltigen Schieferböden in steilen Lagen aus bis zu 100 Jahre alten Rebstöcken großartige Mencía-Weine – mit Tiefe, dunklen Fruchtaromen, Eleganz, Mineralität, Harmonie, Länge und nahezu burgunderartigem Charakter.

Ricardo Pérez, Descendientes de José Palacios

Der "Pétalos" - 100% Mencía

500 Gäste kamen zu "Weiß 09"

Nicht weniger als 500 (!) Gastronomen, Winzer und private Weinfreunde trafen sich vergangenen Montag im neuen Wagner-Betriebsgebäude in Laakirchen: Erich Wagner hatte zur Jahrgangs-Präsentation „Weiß 09“ geladen.

300 Weißweine von 90 verschiedenen Winzern aus Österreich, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, USA und Neuseeland konnten verkostet werden. Die Mehrzahl davon Jahrgang 2009, aber auch Lagenweine und Reserven aus älteren Jahrgängen wurden geboten.

Wer nicht dabei sein konnte, hat (fast) nichts versäumt: Alle vorgestellten Weine gibt’s auch in Wagners Wein Shop!

Interessante Beobachtung am Rande: Erwartungsgemäß am größten war das Gedränge am Buffet (no na) und bei den Franzosen: Sancerre, Pouilly Fumé, Chablis, Meursault, Mâcon, Châteauneuf-du-Pape Blanc.

Das zeigt einmal mehr, dass das Land, in dem die Weinkultur quasi erfunden wurde, nach wie vor sowohl bei Winzern, Gastronomen als auch bei privaten Konsumenten das größte Interesse zu wecken vermag. Obwohl, oder gerade weil die französischen Weinguter eigentlich nichts sensationell Neues bieten.

„Les Bleus“ verdienen auch deshalb unsere Hochachtung, weil sie in einer Unbeugsamkeit à la Gallisches Dorf selbst in einer Zeit, in der auch beim Wein die Devise „anything goes as long as it sells“ zu herrschen scheint, Weinbautraditionen hochhalten – auch auf die Gefahr hin, als arrogant, stur oder altmodisch zu gelten. Châpeau!

Stephan Hummelbrunner (1.v.l.), Hans Reisetbauer (3.v.l.), Bertold Salomon (4.), Karl Lagler (5.), Fred Loimer (6.), Niki Moser (7.), Erich Wagner (9.), Peter Veyder-Malberg (ganz re).

Peter Veyder-Malberg, Erich Wagner, Fred Loimer

Fotos: Gerd Kressl

Weinviertel-Sieger beim profil-DAC-Test: Manfred Hebenstreit (re) mit Vater Emmerich

Ein Geheimtipp ist spätestens dann keiner mehr, wenn er im Internet steht. Folgerichtig verraten wir hier keinen Geheimtipp, wenn wir sagen, dass es

• im Weinviertel tolle Grüne Veltliner gibt, die

• (noch) zu Preisen verfügbar sind, die einem vor Ergriffenheit die Tränen in die Augen treiben.

Musterbeispiel für unsere Behauptung: das Weingut Hebenstreit aus Kleinriedenthal bei Retz, soeben vom österreichischen Nachrichtenmagazin profil zum Weinviertel-Sieger des DAC-Weintests 2010 gekürt.

Der Siegerwein – Weinviertel DAC Grüner Veltliner Fuchsenberg 2009 –  ist ein eleganter Veltliner mit viel Frucht, etwas Fülle und schöner Würze. Er kostet in Wagners Wein Shop nur € 8,40.

Der Gewinner des profil-Weintests, Manfred Hebenstreit: „Ich freue mich natürlich über diesen ersten Platz. Auch weil die Konkurrenz hart war und von vornherein nur die besten Betriebe der einzelnen Regionen zur Teilnahme eingeladen wurden. Solche publikums- und medienwirksamen Wettbewerbe helfen auch, das Image des Weinviertels zu heben und den Konsumenten klarzumachen, dass es auch hier bei uns erstklassige Weine gibt.“

Beim profil-Weintest wurden 200 DAC-Weine aus den Regionen Weinviertel, Traisental, Kremstal, Kamptal und Mittelburgenland von 60 Weinexperten unter der Leitung von Robert Steidl, Weinbauschule Klosterneuburg, verdeckt gekostet und bewertet, 110 schafften es ins Finale.

Weinviertel

Don't drink and sing ...

 

Wer meinte, dass Philosophie und Alkohol nicht zusammenpassen würden, der sei an ein „hochgeistiges“ Lied der unvergesslichen britischen Komikertruppe Monty Python erinnert:

The Philosopher’s Drinking Song – alt, aber gut, und eine brillante Verknüpfung abendländischer Philosophie mit morgendlichem Kater.

The Philosopher’s Drinking Song

Immanuel Kant was a real piss-ant who was very rarely stable.

Heidegger, Heidegger was a boozy beggar who could think you under the table.

David Hume could out-consume Schopenhauer and Hegel.

And Wittgenstein was a beery swine who was just as sloshed as Schlegel.

There’s nothing Nietzsche couldn’t teach ’ya ’bout the raising of the wrist.

Socrates, himself, was permanently pissed.

John Stuart Mill, of his own free will, after half a pint of shandy was particularly ill.

Plato, they say, could stick it away, half a crate of whiskey every day!

Aristotle, Aristotle was a bugger for the bottle,

And Hobbes was fond of his Dram.

And René Descartes was a drunken fart: „I drink, therefore I am.“

Yes, Socrates himself is particularly missed;

A lovely little thinker, but a bugger when he’s pissed.

Written by Eric Idle

Und hier Monty Python live on stage – zum Mitsingen

Wem vor lauter Lachen der Mund trocken geworden ist …

Mir nach! Für das Recht auf den täglichen Rausch!

 

Die französische Regierung hat vor kurzem einen Bericht veröffentlicht, der den Universitäten des Landes empfiehlt, Wine-Tastings für Studenten zu veranstalten.

Der Report enthält eine Reihe von Vorschlägen zum sinn- und maßvollen Weinkonsum. Die Studenten sollen das Weintrinken genau so erlernen wie das Wissen in ihren Studienfächern.

Wenn man Studenten an den Unis erlaube, Wein in moderaten Mengen zu probieren, zeige man ihnen, dass dies genussvoll, gut für ihre Gesundheit und Teil ihres nationalen Erbes sei, so Jean-Robert Pitte, der frühere Rektor der berühmten Pariser Universität Sorbonne.

Ganz anders hingegen tönt Alain Rigauld, Präsident einer einflussreichen französischen Anti-Alkohol-Vereinigung. Er bezeichnet den Regierungsbericht als schockierend und pures Marketing der Weinindustrie. Er sagt, es wäre naiv zu glauben, auf diese Weise dem Koma-Saufen – auf Französisch „le binge drinking“ – unter Jugendlichen beizukommen.

Seit Jahren schwelender Streit

Der Streit muss vor dem Hintergrund einer seit Jahren in Frankreich schwelenden Auseinandersetzung zwischen Weinproduzenten einerseits und Gesundheitsbehörden und Anti-Alkohol-Lobby andererseits gesehen werden.

Jede Maßnahme der Regierung zur Eindämmung des Alkoholkonsums von Jugendlichen treibt die kampfeslustigen französischen Winzer regelmäßig auf die Barrikaden, weil sie ihre Interessen gefährdet sehen.

Erstmals alarmiert wurde das Land der weltweit besten Weine im Dezember 2008: Eine Umfrage hatte gezeigt, dass 51% der Franzosen Wein für gesundheitsschädlich halten. Fünf Jahre zuvor waren nur 26% dem Wein gegenüber negativ eingestellt.

Der Umfrage zufolge sei auch in Frankreich der tägliche, selbstverständliche Weingenuss zu jedem Essen und bei jeder Gelegenheit rückläufig, vor allem unter jungen, urbanen „Erfolgsmenschen“ mit moderner Lebensweise. Dazu kämen strengere Verkehrskontrollen und Warnhinweise auf den Flaschen, wonach schwangere Frauen keinen Alkohol trinken sollten.

Seither liegen die Nerven der französischen Weinproduzenten, ohnehin weltweit bedrängt durch zunehmende Konkurrenz, Preisverfall und Überkapazitäten, blank – und Frankreich, jenes Land, das die hohe Weinkultur quasi erfunden hat, kommt nicht zur Ruhe.

Weinkonsum um 50% zurückgegangen

Im Frühjahr 2009 riet das Gesundheitsministerium explizit vom Weintrinken ab, weil eine – umstrittene – Studie gezeigt habe, dass Alkoholkonsum das Risiko von Kehlkopfkrebs erhöhen könnte.

Xavier de Volontat, Präsident der Weinproduzenten in der Languedoc, sagte damals, man dürfe den Extremisten von der Anti-Alkohol-Liga nicht erlauben, die Konsumenten in Geiselhaft zu nehmen. In den letzten 20 Jahren sei der Weinkonsum in Frankreich um 50% zurückgegangen, aber die Krebsrate sei gestiegen, was zweifellos ein Paradox sei.

De Volontat meinte, er sei für verantwortungsvollen, vernünftigen und moderaten Weinkonsum. Denn es könne wohl nicht im Interesse der Weinproduzenten liegen, wenn ihre Kunden an Krebs sterben würden …

Im Mai 2009 wurde von der Nationalversammlung ein Gesetz verabschiedet, das es verbietet, Alkohol gratis für Werbezwecke auszuschenken.

Auch ein Verbot von Wein-Promotion im Internet wurde überlegt, was de facto alle französischen Weinproduzenten aus dem World Wide Web verbannt hätte. Die Idee wurde wieder begraben, die Regierung hatte eingesehen, dass man damit wohl weit über das Ziel hinausgeschossen hätte.

Die Zeitung Le Parisien wurde von einem Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie einen Artikel über Champagner nicht mit einem Warnhinweis versehen hatte, wonach Alkoholkonsum gesundheitsgefährend sei.

Im November 2009 startete die Stadt Paris eine Informationskampagne, die Jugendliche vor den Gefahren des Koma-Saufens warnen soll.

Kreuzzug von Abstinenzlern oder Gesundheitsvorsorge?

Die Winzer vermuten hinter all dem nicht nur einen Kreuzzug von Gesundheitsaposteln, sondern sogar gezielte Lobby-Arbeit der mächtigen Pharmaindustrie, die sich mit den Anti-Alko-Ligen verbündet hat. Die Pharma-Riesen, so die Saga, würden im Wein eine Konkurrenz zu ihren umsatzträchtigen, blutverdünnenden Kreislauftabletten sehen und daher diverse Anti-Wein-Aktivitäten der Behörden kräftig unterstützen.

All dies wird von den Winzern als einziger Affront gesehen, gehört doch Wein zur Identität Frankreichs – so wie das Baguette, der Camembert, die Revolution von 1789, die Tour de France und die Gauloises.

Hier ein paar Tipps für all jene unter Ihnen, welche die notleidende französische Weinwirtschaft vor dem drohenden Untergang bewahren möchten …

Sherry für die Internet-Generation

Die erste Sherry Bar Londons und die Secret Sherry Society wollen das verstaubte Image dieses Weins ändern

Kaum zu glauben, dass es so lange gedauert hat: Erst jetzt hat Londons erste Sherry Bar eröffnet! Die nach südspanischem Vorbild eingerichtete „Bar Pepito“ in der trendigen britischen Metropole könnte auch dazu beitragen, das Image des Sherry zu verbessern.

Denn Sherry leidet ein wenig unter dem Problem, vorwiegend als Drink einer verstaubten Vergangenheit und als Aperitif des viktorianischen Zeitalters wahrgenommen zu werden.

Die Bar „Pepito“ bietet 15 verschiedene Sherries in sieben verschiedenen Stilen (von trockenem Fino über Manzanilla und Oloroso bis zum süßen Pedro Ximenes) an und positioniert den Sherry in einem zeitgemäßen Ambiente bewusst als cooles Getränk für modernes, junges Publikum.

In dieselbe Kerbe schlägt The Sherry Council of America. Es hat die ebenso empfehlenswerte wie amüsante Website www.secretsherrysociety.com einrichten lassen, die im Stil eines Computerspiels Sherry-Novizen auf spielerische Weise in die Geheimnisse dieses Weines einführt und ihm die verschiedenen Sherry-Stile nahebringt. Man kann sogar Mitglied dieser Geheimgesellschaft werden ….

PS: Ein trockener, gut gekühlter Fino Sherry ist das ideale Getränk für den ganzen Sommer!

Eine kleine Sherry-Auswahl

Auf der Olio Capitale in Triest konnte ich alle Produkte probieren, sie sind ein echter Hochgenuss !